Настольная книга фермера

Александр Снегов
Настольная книга фермера. Фермерское подворье
Фермерское хозяйство – основа благополучия
Кто такой фермер? Это человек, ставящий своей задачей ведение товарного сельскохозяйственного производства с целью получения прибыли. То есть он занимается предпринимательской деятельностью. И здесь совершенно неважен объем производства. Эта деятельность может быть успешной как на нескольких сотках земли, так и на площадях в несколько тысяч гектаров.
Самое простое – ведение личного подсобного хозяйства, когда, имея небольшой участок земли, имеешь право на льготное налогообложение. При этом не требуется ведение бухгалтерского учета и отчетности. Впрочем, при значительных объемах производства проще и выгоднее зарегистрироваться частным предпринимателем.
Сельскохозяйственное производство – дело непростое. И если вы решили разводить домашних животных, птицу, заниматься садоводством и огородничеством, необходимы специальные знания.
В этой книге мы попытались в краткой форме рассказать о самых распространенных отраслях сельского хозяйства. Надеемся, что это поможет вам в реализации фермерских планов.
Одна из самых важных отраслей сельского хозяйства – животноводство. Значение его определяется прежде всего тем, что оно дает для населения качественные питательные продукты – молоко, мясо, сало, яйца и др. Кроме того, животноводческие хозяйства поставляют сырье для перерабатывающей промышленности: шерсть, кожу, овчину, пух, перо, кости рога и др.
Здесь приведена необходимая информация, касающаяся разведения, содержания, кормления крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и кроликов.
Прибыльным является и разведение птицы: кур, уток, гусей, индеек, перепелов. В последние годы на базе бывших птицефабрик и птицеводческих колхозов появились и продолжают появляться различные фермерские хозяйства. Понятно, что в этом случае целесообразным и экономически оправданным будет разведение того вида птицы, для которого производственные корпуса оснащены технологическим оборудованием. Однако при грамотном подходе к делу можно достичь высоких экономических результатов и получать ощутимую прибыль даже на небольшой ферме, семейном подворье, приусадебном и дачном участках. При этом необходимо учитывать, что птица при своей всеядности очень требовательна как к содержанию, так и к потребляемым кормам. Книга поможет вам определиться в выборе птичьего поголовья, даст необходимые знания по его содержанию и выращиванию, кормлению и лечению.
Для тех, кто собирается заняться садоводством и огородничеством, здесь содержится информация о том, как подобрать и разместить плодовые культуры на садовом участке и в овощеводческом хозяйстве, как без потерь вырастить разнообразные плоды, ягоды и овощи.
Практические советы помогут руководителям и специалистам животноводческих предприятий, ферм, частным предпринимателям, содержащим животных и птиц на подворье, имеющим сад и огород, получать хорошую прибыль от своего дела.
Успехов вам!
Приусадебное птицеводство
Разведение птицы несложно организовать на любом приусадебном участке, что позволит обеспечить семью в течение круглого года такими высококачественными продуктами питания, как яйца и птичье мясо.
Преимущества разведения птиц
Птицеводство – наиболее скороспелая отрасль животноводства, дающая такие диетические продукты, содержащие наиболее полный комплекс питательных веществ, как яйца и мясо. Яйца птиц содержат все незаменимые аминокислоты, т. е. обладают полноценным белком. В их состав также входят витамины A, D1, В1,В2, Е, К и минеральные вещества.
Исключительно питательно мясо птицы, выход которого составляет 80 % (из них 67 % съедобных частей). Яйценоские куры начинают откладывать яйца уже в 140 150 дневном возрасте, а бройлеры достигают убойных кондиций в 56–63 дня, набирая при этом вес живой массы 1,5 кг и более, утята в возрасте 50–55 дней имеют 2,5 кг, гусята в возрасте 56 дней – 4 кг, индюшата в возрасте 120 дней – 4,5 кг. Затраты же корма на единицу продукции значительно ниже, чем при производстве мяса многих видов животных. Кроме того, птица очень плодовита. Одна несушка разных видов птиц в течение года выводит 100–120 бройлеров, 40–50 утят и индюшат, до 30 гусят.
В промышленных условиях содержания при круглогодичном комплектовании стада эти показатели могут значительно возрасти.
Многие птицеводы добиваются высокой продуктивности кур: по 250–260 яиц в год на несушку.
Птичники
Для содержания птицы в приусадебных хозяйствах можно приспособить имеющиеся свободные помещения или сараи (рис. 1 и 2). В некоторых хозяйствах птиц содержат рядом со скотом – в таком случае их надо отгородить.
 
Рис. 1. Птичник для круглогодичного содержания
 
Рис. 2. Летний птичник
Не следует практиковать совместное содержание разных видов птицы, а уж тем более – с выращиваемым молодняком.
Для создания наиболее благоприятных условий выращивания надо построить хотя бы небольшие, но отдельные помещения. Лучше их размещать на возвышенном месте с песчаным грунтом фасадом к югу.
При закладке птичника надо обратить внимание на фундамент, так как от него зависят сухость внутри помещения и поддержание в нем надлежащих зооветеринарных условий. Для предохранения птичника от проникновения крыс фундамент углубляют до 45–50 см. Цоколь фундамента должен быть на уровне 20–30 см. Делать его лучше из камней, кирпича или бетона.
Полы должны сохранять тепло, иметь гладкую поверхность для облегчения механической очистки и дезинфекции, быть прочными. Они могут быть деревянными, кирпичными или глинобитными со щебнем.
Под полом укладывают изоляционный слой щебня, шлака. Перед его засыпкой необходимо снять верхний слой почвы на глубину 15 см.
Стены должны быть прочными, плохо проводить тепло и не промерзать. В этом отношении лучшим материалом является древесина.
Подойдут для птичника глинобитные и саманные помещения, а также каркасные – с обшивкой стен с обеих сторон тесом. Пространство между обшивкой заполняют утеплительными материалами – опилками, шлаком, стекловатой и т. п. Нижнюю часть внутренней стороны стен покрывают фанерой на высоту 70 см от пола для предохранения от порчи птицей, так как она нередко в поисках минеральных веществ склевывает штукатурку.
Кровля птичника должна предохранять его от потерь тепла и проникновения атмосферных осадков.
Наиболее дешевый тип крыши – односкатный. Кроют птичники местными материалами (камышом, соломой, щепкой) и заводского изготовления (толем, черепицей, шифером).
• Птичники не следует делать выше 1,8 м, иначе в зимний период будет сложно поддерживать необходимую температуру.
Их оборудуют окнами, которые лучше устраивать с солнечной стороны. В соответствии с зооветеринарными нормами общая площадь окон должна составлять десятую часть от площади пола. Располагают их на высоте не ниже 50 см от пола, что позволяет лучше освещать помещение. Окна желательно делать двойными, со съемными внутренними рамами; двери – сплошными одностворчатыми, шириной 80–90 см, с порогом высотой 15–20 см.
По периметру птичника прокладывают бетонную или асфальтную отмостку, а рядом с ней прорывают неглубокую канавку для отвода дождевой или талой воды.
• Размеры птичника зависят от вида и количества содержащегося поголовья. На 1 м2 полезной площади пола размещают: кур яичных пород – не более 5 голов, мясных – 4 головы, уток – 3 головы, гусей – 1–2 головы, индеек – 1, 1,5 головы. При выращивании на этой площади молодняка до 60 дневного возраста содержат 17 цыплят яичных пород или 14 – мясных, 8 утят, по 4–5 индюшат или гусят.
Птичник должен быть оборудован системой вентиляции. В домашних условиях часто используют приточно вытяжную вентиляцию конькового типа. При этом на активность вентиляции влияет сила ветра. Для устройства вентиляции используют квадратную трубу из 40 миллиметровых досок. Крестообразно сбитыми досками ее делят вдоль на четыре отделения и выпускают над крышей на 60 см. Сверху трубу прикрывают и в каждой стенке сверлят по два отверстия. С какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям трубы будет вгонять в помещение свежий воздух, а через два других – выталкивать загрязненный.
Птичник также оснащают электрическим освещением из расчета 5 Вт на 1 м2 площади – для взрослых кур и 3 Вт – для молодняка.
Электролампы небольшой мощности с отражателями подвешивают равномерно по всему помещению на высоте 1,7–1,8 м от пола.
Около птичника с южной стороны оборудуют выгульный дворик, огороженный планчатым или сетчатым забором высотой 2,0–2,3 м для кур и индеек, для уток – 1 м, для гусей – 1,3 м. Общая площадь выгульного дворика должна быть в полтора два раза больше площади внутреннего птичника.
Для выпуска птицы из помещения в дворик на южной стороне внизу стены устраивают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола, а в случае использования при содержании птицы глубокой подстилки – на высоте ее уровня.
Высота лаза зависит от вида птицы. Так, для кур она составляет 40 см, для индеек, уток и гусей – 50 см; глубина лаза для кур – 30 см, для остальных видов птицы – 40 см.
Для предупреждения потерь тепла лазы оборудуют двумя подвесными дверками – с внутренней и наружной сторон.
В снежную пору площадку перед лазом очищают от снега и застилают соломой. В летнее время на выгуле устраивают теневые навесы.
Оборудование птичников состоит из насестов (при содержании кур, индеек и цесарок), гнезд, кормушек, поилок, зольных ванн, клеток для разгуливания наседок. В качестве инвентаря используют ведра, метлы, лопаты штыковые и совковые.
V Температура воздуха в птичнике является одним из важнейших факторов микроклимата. Причем отрицательное влияние оказывает как пониженная, так и повышенная температура.
При пониженной температуре птице приходится затрачивать корма не на продукцию, а на обогрев собственного организма. Она распускает крылья, увеличивая таким образом защитный слой воздуха, скучивается.
При повышенной температуре воздуха у птицы ухудшается аппетит и снижается потребление корма, что ведет к расстройствам обмена веществ. Она часто дышит с открытым клювом, пьет много воды.
Исключительно большое значение температурный фактор имеет при выращивании молодняка, когда организм еще не приспособлен к терморегуляции.
При содержании взрослой птицы нижний порог плюсовой температуры находится в пределах 8 °C, а при температуре 38–40 °C она гибнет от перегрева.
При оптимальной температуре птица подвижна, охотно поедает корм, рассредоточена в помещении по всей площади пола.
Влажность воздуха вместе с температурой оказывает большое влияние на теплоотдачу. Чем суше воздух, тем быстрее испаряется влага из организма.
Относительная влажность ниже 50 % вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, повышает ломкость пера у птицы.
Контроль за влажностью проводят с помощью психрометра. Оптимальный уровень влажности для взрослой птицы должен находиться в пределах 65–75 %.
Для его поддержания в жаркое время необходимо периодически орошать помещение (полы, стены) водой или вывешивать влажную мешковину.
• Теплоотдача зависит не только от температуры и влажности воздуха, но и от скорости его движения в птичнике. Птица, особенно молодняк, не выносит сквозняков, которые вызывают простудные заболевания.
• Действует на птицу и состав воздуха. Загазованность помещения аммиаком происходит в основном из за разложения помета и мочи, а также из за влажной и загрязненной подстилки. Повышение содержания сероводорода в воздухе – результат гниения белковых веществ.
Значительное накопление газов в помещении угнетает птицу, приводит к снижению продуктивности, поражению центральной нервной системы, параличу дыхательной системы и к ее гибели.
Поэтому чрезвычайно важно систематически проводить механическую очистку помещения, следить за исправностью вентиляционного оборудования. Повышенную загазованность легко обнаружить в утренние часы при входе в птичник.
Вредно действует на организм птицы пылевая и бактериальная загрязненность.
Повышенная запыленность оказывает механическое воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, вызывая катары и конъюнктивиты, а также способствует распространению инфекционных и респираторных заболеваний.
С целью предотвращения загрязненности воздушной среды в птичнике крайне важно поддерживать чистоту и систематически его вентилировать.
Недопустимо недооценивать воздействие света и светового режима. Свет при правильном его использовании благоприятно воздействует на продуктивность взрослой птицы и на развитие молодняка. Световые потоки воспринимаются сетчаткой глаз и в виде нервных импульсов стимулируют физиологические процессы в организме, влияя таким образом на воспроизводительные качества, повышая яйценоскость, обеспечивая высокий прирост живой массы молодняка при выращивании и поддерживая должный тонус организма.
Режим освещения зависит от естественной долготы дня. Наращивать световой день электрическим освещением следует постепенно, изо дня в день добавляя по несколько минут.
На физиологические процессы птицы влияет и интенсивность освещения.
При низкой освещенности ухудшается потребление корма, в результате чего снижается продуктивность птицы (яйценоскость и прирост живой массы).
Повышенная освещенность приводит к каннибализму.
Интенсивный шум действует на птиц неблагоприятно, возбуждая их нервную систему. Сильные звуки будоражат птиц, вызывают пугливость. У них изменяется ритм дыхания, снижается температура тела, нарушается работа нервной системы.
• Длительное воздействие запредельных шумов замедляет рост птицы, уменьшает ее живую массу, снижает продуктивность.
Поэтому в птичнике в присутствии птицы нежелательно проводить работы, вызывающие повышенный шум, громко разговаривать.
Положительно влияют на состояние птицы мелодичная спокойная музыка и негромкая речь.
Кормление птиц
Птице необходимы разнообразные корма, содержащие в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.
Птица поедает практически всякую пищу растительного или животного происхождения. Но основным кормом для нее являются зерновые – и в первую очередь злаковые. К ним относятся кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо, сорго. Взрослой птице скармливают доброкачественные отходы. Зерновые корма содержат углеводы (в основном крахмал), протеин, незначительное количество жира и минеральных веществ. Питательная ценность пленчатых культур (ячмень, овес, просо) снижается за счет повышенного содержания в них клетчатки.
В табл. 1 приведены примерные нормы потребности птиц в кормах за год.
Таблица 1. Примерные нормы потребности птиц в кормах в год на 1 голову (в кг)
 
Хорошим кормом для птицы являются отруби – технические отходы мукомольного производства.
Ценными кормами считаются бобовые культуры: соя, горох, бобы, чечевица. Они отличаются от злаковых культур большим содержанием протеина.
К белковым кормам относятся семена масличных культур, прежде всего – подсолнечника. Однако в натуральном виде их практически не скармливают, а дают в виде побочных продуктов маслобойного производства – жмыха, шрота.
Большое значение в кормлении птицы имеют производимые промышленностью высокобелковые корма животного происхождения: рыбная, мясокостная, кровяная мука, сухое молоко. Они отличаются от белковых кормов растительного происхождения высоким содержанием полноценных по аминокислотному составу протеинов, причем в хорошем соотношении.
Кроме того, птице полезно скармливать утильное мясо животных, павших от незаразных болезней.
Отличным кормом являются также мясные смывы, снятое молоко, сыворотка.
Ценный витаминный корм в летнее время – свежая молодая зелень, а в осенне зимний период – красная морковь, листья капусты, желтые сорта тыквы.
Благотворно влияют на пищеварение птицы картофель и все сочные корма (свекла, кабачки, бахчевые культуры).
Но при скармливании картофеля следует соблюдать осторожность. Нельзя использовать позеленевшие клубни и проросшие ростки из за присутствия ядовитого вещества – соланина.
Исключительно полезны крапива, люцерна, клевер, свекольная ботва и др.
На зимний период в виде витаминного корма заготавливают сено бобовых трав, сосновую или еловую хвою.
Хорошим подспорьем в приусадебном птицеводстве являются кухонные и столовые отходы.
Заготовка кормов
В осенне зимний период птица нуждается в витаминных кормах. При их отсутствии у нее ухудшается состояние здоровья, снижается живая масса, уменьшается яйценоскость, в яйцах снижается содержание витаминов, и весной из них выводится слабый или нежизнеспособный молодняк.
Поэтому летом и осенью необходимо проводить заготовку витаминных кормов. Широкое распространение получила сушка травы на сено.
Травяное сено. Прекрасное сено получают из трав бобовых и злаковых культур, а также из дикорастущих трав.
Питательность сена в первую очередь зависит от сроков скашивания трав и методов сушки.
Бобовые культуры – клевер, люцерну, эспарцет – скашивают на сено в стадии бутонизации перед цветением. В этот период растения наиболее богаты витаминами и минеральными веществами.
V Следует учитывать, что при сушке зелени под открытым небом на солнечном свету легко разрушаются витамины. Более качественное витаминное сено получают при сушке травы в тени – под навесами, на чердаках. Сначала скошенную массу следует сушить в рыхлых валках слоем не более 0,5 м. При этом необходимо следить, чтобы она не согревалась, периодически ее ворошить.
• Сушка считается законченной, когда сено в руках начинает шелестеть.
• Хранить сено следует в стогах, копнах, защищенных от атмосферных осадков. Их верх укрывают пленкой. Надежно и удобно хранить сено в тюках. Для тюкования сена используют ящики, которые предварительно вдоль и поперек выкладывают проволокой, после чего набивают заготовленным сеном. После окончательной трамбовки, особенно по углам, тюк сена туго стягивают концами проволоки, противоположные концы которой закручивают, а затем его вытаскивают из ящика и укладывают для хранения под навесами.
• Молодую крапиву заготавливают в виде веников, которые связывают в пучки и подвешивают под навесом для сушки и хранения.
• Скармливают сено либо мелко изрубленным, либо подвешенным.
• Измельченное сено или крапиву перед скармливанием запаривают горячей водой и дают вместе с влажной мешанкой из зерномучных кормов.
Лиственное сено. На зиму можно заготавливать и лиственное сено (веники) из липы, березы, тополя, осины, ольхи, желтой акации и др. Листья этих деревьев и кустарников богаты протеином, витаминами. Наиболее питательными являются листья, заготовленные до начала листопада. Для заготовки срезают молодые, хорошо облиственные побеги толщиной до 1 см. Их связывают в рыхлые веники и развешивают на чердаке или под навесом. После сушки веники складывают в сухом темном месте. Зимой перед скармливанием их ошпаривают и подвешивают в птичнике на доступную для птицы высоту.
Еловая и сосновая хвоя. Ее также заготавливают на зиму, она является хорошим источником витамина С и каротина.
Заготовку лапника проводят весной или в начале лета, когда иглы еще нежные и содержат максимум питательных веществ.
Заготовленный лапник размещают в теплом сухом помещении на стеллажах, изготовленных из крупноячеистой сетки, и выдерживают два три дня. Подсохшие иглы осыпаются. Их собирают и хранят в измельченном виде.
При использовании хвои в качестве витаминной подкормки у птицы улучшается аппетит, повышается яйценоскость, лучше развивается молодняк.
Взрослым курам можно скармливать 6–8 г хвойной муки в сутки, уткам и индейкам – до 15 г, гусям – 25 г. При более высоком уровне скармливания птицы меньше поедают другие корма.
Ряска. С большим удовольствием и аппетитом птицы, особенно утки, поедают водную растительность. Многие водные растения в летний период находятся на значительной глубине и только с наступлением осени всплывают на поверхность водоема. Но уже в апреле – мае надо начинать сбор водорослей. Элодея, роголистник, ряска сохраняют свою кормовую ценность и в засушенном виде.
Скармливают их как во влажных кормосмесях, так и в отдельных кормушках.
Витаминная паста. Витаминная паста очень проста в приготовлении и является ценным витаминным кормом для птицы. Потеря каротина после 4–5 месяцев ее хранения не превышает 5 %.
Заготавливают пасту в малых емкостях – бочках, чанах, полиэтиленовых мешках или в небольших облицованных ямах.
Для заготовки пасты могут быть использованы как однолетние, так и многолетние культуры, а также отходы овощеводства. Главное, чтобы заготавливаемое сырье было богато каротином (провитамин А). Лучшими культурами для этого являются люцерна, клевер или эспарцет до цветения. Отличная паста получается из отходов столовой моркови (вместе с ботвой), зеленых листьев и нестандартных кочанов капусты, пера лука.
Технология заготовки основана на консервировании. Свежеубранное сырье измельчается, укладывается в водонепроницаемый ящик, где перемешивается с консервантом – раствором салициловой кислоты или салицилового натрия (10 л 0,03 % ного раствора салициловой кислоты или 0,035 % ного раствора салицилового натрия тщательно перемешать со 100 кг корма).
Примерно через 20–30 дней пасту можно скармливать птице. Лучше всего ее давать в составе влажных мешанок.
Силос является хорошим источником витаминов в зимний период. Подходящее сырье для силоса – злаковые и луговые культуры, разнотравье, капустные и кукурузные листья, ботва свеклы, моркови и некоторые другие растения.
Бобовые травы – клевер, люцерна, а также крапива силосуются плохо. Поэтому при их силосовании добавляют растения, богатые углеводами: красную морковь, сахарную свеклу, злаковые растения и др.
Сахарную свеклу и красную морковь добавляют к силосуемой массе из расчета 10 % к закладываемому корму.
Картофель закладывают для силосования предварительно запаренным и измельченным из расчета 4–5 % к силосуемой массе.
Силос хранят в таких же емкостях, что и витаминную пасту.
Перед закладкой в силосохранилище зелень измельчают до 0,5 см. Заложенную для силосования массу тщательно утрамбовывают для вытеснения воздуха, после чего накрывают полиэтиленовой пленкой для лучшей воздухоизоляции. Траншеи и бурты сверху дополнительно засыпают землей.
Процесс силосования основан на брожении. Силос созревает через 1–1,5 месяца после закладки, после чего его можно скармливать птице в отдельных кормушках – курам по 30–40 г на голову, а цыплятам старше 20 дневного возраста по 5–7 г; водоплавающей птице и индюкам дают 50–70 г на голову, взрослым гусям – по 200–300 г.
Червятники. Дождевые черви – прекрасный корм для птицы. На этой подкормке молодняк быстро растет, хорошо набирает вес; взрослая птица увеличивает яйценоскость. Особенно полезна эта подкормка для линяющей птицы – благодаря ей быстро и безболезненно вырастает перо.
Так как черви питаются гниющими остатками, их чаще всего можно обнаружить в хорошо унавоженной почве и в компостных кучах.
Для специального разведения червей на корм выкапывают яму глубиной в один метр. На дно укладывают слой навоза или помета, затем слой земли с удобренного огорода, и так чередуют доверху.
На самый нижний слой огородной земли кладут для развода нескольких червей и подсыпают отруби.
Если лето сухое и жаркое, червятник поливают водой с разведенным в ней птичьим пометом. На зиму его укрывают навозом от промерзания, так как черви разводятся только в тепле.
Через полтора месяца яму вскрывают. Для лучшего питания червей можно приготовить и специальный настой. В отдельную бочку накладывают траву, заливают водой и выдерживают 1–1,5 недели. Затем добавляют гнилой картофель, кухонные отходы и перегнившей массой подкармливают червей.
• Следует знать, что черви могут оказаться переносчиками глистных заболеваний. Поэтому птице периодически скармливают противоглистные препараты (фенотиазин, пиперазин) или натуральные корма (лук, чеснок, измельченную хвою, толченые семена тыквы: их настаивают 3–4 часа в теплой воде и дают птице по утрам).
Подготовка кормов к скармливанию
Основные способы подготовки кормов: измельчение, дрожжевание, проращивание зерна, влаготепловая обработка, приготовление влажных мешанок.
Измельчение. Это дробление зерновых и измельчение зелени, корнеплодов. В результате дробления оболочка зерна, наиболее уплотненная его часть, разрушается, что делает питательные вещества более доступными к перевариванию и усвоению. Более того, кормовые компоненты лучше смешиваются друг с другом, что обогащает общую питательность рациона. На более рациональное использование зерновых кормов влияет и степень помола (зависит от вида и возраста птицы).
Различают следующие степени размола: мелкий – размеры частиц 0,2–1,0 мм, средний – 1,0–1,8 мм и крупный – 1,8–2,6 мм. Качество корма тем лучше, чем меньше в нем мучнистых пылевидных фракций. Корма мелкого помола целесообразней скармливать молодняку младших возрастов, среднего – подращенному и взрослому поголовью.
Степень измельчения сочных и зеленых кормов для молодняка всех видов и кур несушек составляет 2–2,5 мм, для уток, индеек и гусей – 8 10 мм.
Проращивание зерна. Предварительное проращивание проводят в основном при скармливании пленочного зерна – овса, ячменя, проса. Проращивание не только размягчает пленку (оболочку зерна), но и повышает ценность корма за счет превраще ния крахмала зерна в солодовый сахар. При проращивании в зерне повышается содержание витаминов группы В и Е.
Для проращивания используют зерно хорошей всхожести. Его засыпают в емкость и заливают водой на 12 часов в соотношении 3:1. Затем набухшее зерно рассыпают слоем до 10 см и выдерживают в помещении при комнатной температуре двоем трое суток. Проращивание считается законченным, когда росток достигнет величины зерна.
Полезно скармливать проращенное зерно несушкам, от которых предполагается получить потомство.
Суточная норма дачи такого зерна – 20–25 % от зерновой части рациона.
Дрожжевание. Оно повышает общую питательность рациона, аминокислотные качества протеина, обогащает мучнистые корма витаминами группы В.
Дрожжеванию подвергают третью часть дневной нормы мучнистых кормов. Его проводят в деревянных корытах. На 1 кг мучнистой смеси берут 15–20 г дрожжей, которые разводят в теплой воде. Полученную дрожжевую закваску тщательно размешивают с дрожжуемой смесью, добавляя 1,5 л воды комнатной температуры на каждый килограмм сухой смеси. Слой дрожжуемой массы не должен превышать 30 см. Корыто со смесью ставят в теплое помещение и через каждые два часа ее перемешивают.
Дрожжевание будет происходить более интенсивно, если в мучную смесь добавить мятый картофель (примерно десятую часть).
При оптимальных условиях процесс дрожжевания заканчивается через 6–8 часов. Затем дрожжевую массу смешивают с основной кормосмесью в соотношении 1:5 и дают птице. Нельзя подвергать дрожжеванию комбикорма и кормосмеси, обогащенные витаминами, минеральными премиксами и биологическими стимуляторами.
Тепловая обработка. Зернобобовые корма перед скармливанием запаривают в течение 30 минут. Это особенно необходимо, если зерно подопрело, поражено грибками или плесенью. В этом случае его запаривают два три часа. Тепловой обработке подвергается половинная норма суточного рациона зерно вых кормов. Скармливать запаренное зерно лучше птице, находящейся на откорме.
Нельзя варить и запаривать кормосмеси, обогащенные витаминами, микроэлементами и биологическими добавками.
Способы кормления птицы
Различают несколько способов кормления птицы в зависимости от того, в каком виде скармливают корма.
При сухом способе кормления птица получает только сухие корма: зерно цельное, плющеное или дробленое, рассыпчатые или гранулированные комбикорма.
Преимущество сухого способа кормления в том, что при этом не требуются дополнительные работы для подготовки кормов к скармливанию. Сухие корма не подвергаются быстрой порче и поэтому не являются причиной заболевания птицы; кроме того, сухой тип кормления предотвращает скопление птиц у кормушек.
При влажном способе кормления концентрированные корма увлажняют сывороткой, водой, мясными смывами, остатками первых блюд и др.
Чтобы не допустить закисания, влажные мешанки готовят непосредственно перед каждым кормлением птицы.
Их скармливание можно сочетать с дачей птице (1–2 раза в день)цельного зерна.
• При приготовлении влажных мешанок, основной частью которых являются зерномучные корма, используют зерно более мелкого помола (для лучшего усвоения питательных веществ). Часть концентрированных кормов можно сэкономить за счет введения в мешанку вареного картофеля.
• Вымытые и измельченные корнеплоды, траву и ботву огородных культур (моркови, свеклы) вводят в состав влажных мешанок.
• Молодую крапиву обдают кипятком, используя в качестве зеленой подкормки.
Птица с удовольствием поедает мешанки из измельченной падалицы – яблок, груш, слив, а также выжимки из свежих фруктов.
В осенне зимний период птице в составе мешанок полезно скармливать хвойную муку, опавшие под скирдой листочки клевера, люцерны, измельченное сено. Заготовленную хвою измельчают и сразу же используют для кормления птицы.
• В состав влажных мешанок полезно вводить корма животного происхождения (молоко, обрат, сыворотку, бульоны из мясных отходов, мясокостную муку).
• Нельзя использовать в мешанках закисающие молоко продукты, они могут вызвать желудочно кишечные нарушения. Их нужно вводить полностью закисшими.
• Влажная кормовая смесь должна быть рассыпчатой, чтобы при сжатии ее в кулаке вода не проступала между пальцами.
• Заполнять кормушки влажными мешанками следует настолько, чтобы птица поедала корм за короткое время (30–40 минут).
• Если влажную мешанку птица поедает в течение 10–15 минут, то порцию следует увеличить. Если же через 40 минут корм остается в кормушках, норму следует уменьшить.
При комбинированном способе кормления в рацион включают сухой комбикорм, зерно и влажные мешанки. При этом сухой комбикорм находится в кормушке постоянно, влажные мешанки дают 1–2 раза в день, а зерно – на ночь.
Комбинированный способ кормления позволяет полнее использовать местные корма; по сравнению с влажным способом его преимущество еще в том, что птица без ограничения получает сухую смесь в любое время суток.
Постоянное внимание следует уделять минеральному кормлению, особенно продуктивных кур. Следует учитывать, что на образование скорлупы одного яйца организму необходимо изыскать более двух граммов кальция и 0,1 г фосфора.
• Хорошим источником кальция служат мел, створки моллюсков, ракушек, яичная скорлупа, известняк давних сроков гашения.
Эти минеральные подкормки скармливают измельченными. Яичную скорлупу перед измельчением следует хорошо прокалить при температуре до +150 °C в течение 10–15 минут, поместив ее на противень или сковороду.
• Известь для минеральной подкормки используют только гашеную. Свежеприготовленную и негашеную известь использовать нельзя.
• Пополняют рацион птицы кальцием и фосфором, используя старую древесную золу, костную муку.
• Поваренную соль дают в виде водного раствора. Ее скармливание должно быть строго дозированным: взрослым курам – до 0,5–0,6 г на голову, подращенному молодняку в зависимости от возраста – 0,1–0,3 г, взрослым индюкам – 0,6 г, уткам – 1,0 г, гусям – 1,5 г.
Избыток соли в организме вызывает повышенную жажду, ухудшение аппетита и отравления, а ее отсутствие – снижение аппетита, ухудшение переваривания кормов и усвоения организмом питательных веществ, прежде всего протеина.
Для здоровья птицы и ее продуктивности необходимо бесперебойное обеспечение водой в любое время года. Нельзя допускать потребление воды из стоячих луж или использовать вместо воды снег.
• Потребность в питьевой воде зависит от вида птицы, ее продуктивности, возраста, массы, температуры окружающей среды, влажности и количества потребляемого корма.
На каждые 100 г потребляемого сухого корма птице необходимо 200–300 мл воды.
Ориентировочно при температуре воздуха 10–18 °C в течение суток курице необходимо 250–300 мл воды, утке – 650–750 мл, гусю – 800 1000 мл, индейке – 500–600 мл.
• При повышенной температуре окружающей среды и потреблении сухого корма потребность в воде увеличивается. В жаркую погоду воду следует давать охлажденной, зимой – подогретой.
Трудно переоценить в кормлении птиц значение витаминов. Часть их птица получает с кормами.
Витамин А поступает только с зеленым кормом, хвойной и травяной мукой, причем в растениях он находится только в виде каротина – провитамина А (1 международная единица (ME) витамина А равна 1 мкг каротина). Этот витамин крайне необходим молодняку, поэтому получил наименование витамина роста.
Витамин D необходим для регулирования обменных процессов минеральных веществ, он принимает участие в образовании костных тканей, формировании скорлупы яиц.
При дефиците в организме витамина D, что часто наблюдается к весне, птица откладывает яйца с тонкой хрупкой скорлупой или вообще без нее. У растущего молодняка возможны костные искривления, рахиты.
Кроме этих витаминов для нормальной жизнедеятельности птичьего организма необходимы витамины Е и В12, которые содержатся в кормах в небольших количествах.
В осенне зимнее время для их пополнения в организме используют витаминные препараты. Их активность и способ применения указаны на этикетках.
Определение качества кормов
Рыбная мука высшего сорта имеет светло серый цвет, первого сорта – желтый цвет, второго – коричневый цвет.
Корма животного происхождения отличаются своим специфическим запахом. Затхлый гнилостный запах говорит о недоброкачественности продукта.
Жмыхи и шроты контролируют по цвету, запаху и вкусу.
Цвета доброкачественных жмыхов: подсолнечного – серый, соевого – светлый с желтым оттенком, хлопчатникового – желтый с зеленоватым или буроватым оттенком.
Цвета доброкачественных шротов: подсолнечного – светло серый, соевого – светло желтый, хлопчатникового – желтоватый. Жмыхи и шроты разного происхождения имеют свои специфические вкус и запах. Горький привкус является результатом окисления в них жиров.
К скармливанию хлопчатникового шрота следует подходить особенно осторожно, так как он содержит в себе госсипол – алкалоид, вызывающий отравление птицы. Для его разрушения шрот подвергают обязательному пропариванию.
Содержание кур
Породы и породные группы кур
Яичные породы
Яичные: леггорн, русские белые, украинская ушанка, прикарпатская зеленожка, минорка, андалузская, гамбургская, ботеркейп и др.
Леггорн (рис. 3) – порода специализированного личного направления, экономически эффективная для производства яиц.
 
Рис. 3. Леггорн
Куры весят около 1,8 кг, петухи – 2,5 кг. Яйценоскость леггорнов 200–240 яиц. В результате племенной работы получены кроссы с продуктивностью 260–270 яиц, а лучшие несушки дают по 300 яиц в год. Масса яиц 56–62 г, скорлупа белая; выводимость хорошая несушки начинают нестись в 4 5 месячном возрасте.
Мясо яичные куры
Мясо яичные: род айланд, нью гемпшир, Суссекс, австралоп, ереванская, адлерская, полтавская, московская белая, ливенская, загорская, кучинская юбилейная, виандот, орпингтон палевый, фавероль, барневельдер и др.
Полтавские куры (рис. 4). Куры весят 2,5 кг, петухи – 3 кг. Яйценоскость около 200 яиц, у яичных линий – 220 и более. Масса яйца 52–56 г. Скорлупа яиц коричневого цвета.
 
Рис. 4. Полтавские куры
Нью гемпшир (рис. 5). Масса курицы 2,8 кг, петуха – 3,6–4 кг. Яйценоскость 200 яиц и более. Масса яйца 58–59 г. Молодняк хорошо растет и быстро оперяется.
 
Рис. 5. Нью гемпшир
Суссекс (рис. 6). Живая масса взрослых кур 2,5–2,7 кг, петухов – 3,3–3,6 кг. Яйценоскость 160–170 яиц в год. Масса яйца 56–58 г. Молодняк мясных линий имеет массу в 70 дневном возрасте 1,3–1,5 кг. Качество мяса цыплят высокое. Оперяются цыплята медленно.
 
Рис. 6. Суссекс
Мясные породы кур
Мясные: корниш, плимутрок, кохнихин, брама, лангшан, лафлеш, гудан, бренель, куку демалин, доркинг.
Корниш (рис. 7). Куры весят 3–3,5 кг, петухи 4–4,5 кг. Яйценоскость 130–150 яиц. Масса яйца 59–60 г. Окраска яичной скорлупы коричневая.
 
Рис. 7. Корниш
Плимутрок (рис. 8, 9). Порода создана в США. Плимутрок – крупная птица. Туловище массивное. Голова крупная с прямостоячим небольшим листовидным гребнем. Ноги и клюв желтого цвета. Спина широкая, ровная. Ноги широко поставлены, плюсна крепкая. Оперение плотно прилегающее, белое. Кроме белых плимутроков имеются разновидности с другой окраской, например, с поперечно полосатым оперением, и др.
 
Рис. 8. Плимутрок белый
 
Рис. 9. Плимутрок коричневый
Куры весят 2,7–3,4 кг, петухи – 3,6–4,3 кг. Яйценоскость 160–180 яиц, у лучших несушек свыше 200 яиц. Окраска яичной скорлупы светло коричневая.
На основе корнишей и плимутрок создан ряд кроссов мясных кур – например, бройлер 6, балтика 4, нева 2, гибро 6, смена, конкурент и другие.
В промышленном птицеводстве разводят не чистопородную птицу, а гибриды наиболее продуктивных кроссов.
Уход за курами
В домашних условиях кур в основном содержат на полу с использованием подстилки. Некоторые птицеводы практикуют содержание кур на сетчатых полах или в клетках.
Напольное содержание. При этой системе кур содержат на глубокой подстилке из влагоемких, с малой теплопроводностью, достаточно рыхлых материалов. При напольном содержании птица может больше двигаться, что благоприятно сказывается на ее здоровье. Подстилку укладывают перед посадкой партии птицы толстым слоем (15–20 см) и не убирают до конца ее содержания.
При таком способе содержания в зимнее время в подстилке за счет происходящих биологических процессов образуется тепло, которое идет на частичный обогрев птичника.
Использование глубокой несменяемой подстилки сокращает затраты труда на обслуживание поголовья.
• Перед закладкой глубокой подстилки пол должен быть сухим. Вначале его посыпают тонким слоем извести пушонки (мелкий порошок свежегашеной извести; на 1 м2 пола ее расходуется до 1 кг), а после этого застилают подстилочным материалом равномерным слоем в 8 10 см.
В качестве подстилки можно использовать торф (как в чистом виде, так и в смеси с другими подстилочными материалами), солому, опилки, стружку, измельченные кочерыжки и др.
Надо следить за тем, чтобы помет не слеживался, а постоянно перемешивался. Чтобы куры более активно рылись в подстилке, разгребая ее, иногда в нее добавляют немного зерноотходов. Если помет все равно слеживается, образуя пометную корку, ее периодически разрыхляют граблями или вилами. Это способствует развитию безвредных микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют тепло, подсушивая подстилку.
V Подстилку полностью заменяют раз в год при заселении новой партии птицы. Во время содержания птицы периодически добавляют свежие порции подстилки.
Содержание на сетчатых полах. Если при напольном содержании на 1 м2 площади размещают до 5 голов птицы, то при содержании на сетчатых полах – до 10–12 голов, т. е. емкость птичника можно увеличить в два два с половиной раза. Кур мясных и мясояичных пород допускают не более 10 голов на 1 м2.
При сооружении сетчатых полов сколачивают деревянные рамы шириной до 1,5 м и длиной до 2 м. Снизу к раме на расстоянии 30–40 см друг от друга приколачивают продольные и поперечные рейки для предохранения сетки, которую надежно крепят сверху рамы. Лучше использовать оцинкованную сетку, она дольше сохраняется. Размер ячеек сетки – 2,5–3,5 см. Пол под сетчатым перекрытием обивают листами оцинкованного железа, которые сверху посыпают сухим подстилочным материалом. Это позволяет быстрее и легче убирать помет.
Можно использовать для сбора помета и металлические поддоны. Этот способ содержания, хотя и требует дополнительных затрат, исключает контакт птицы с пометом и распространение заболеваний. При нем требуется более активная вентиляция, так как в помещении часто накапливаются вредные газы и увеличивается сырость.
Более прогрессивным, по сравнению с содержанием на сетчатых полах, является клеточное содержание птицы. Для домашнего пользования освоен выпуск специальных клеток – КНЦ. Размеры клетки: ширина –1826 мм, глубина – 630 мм, высота – 600 мм. Она разгорожена на 4 секции и рассчитана на содержание 20 кур несушек (по пять кур в каждой секции). На ее передней стенке установлена кормушка. Желобковая поилка смонтирована внутри клетки у верхней части дверки вдоль ее длины.
Снесенные яйца скатываются по полу и собираются у переходного края в желобке. Помет из клеток накапливается в противнях под ними. Такие клетки можно устанавливать с помощью стоек на полу или собирать в блоки по ярусам.
Насесты. В курятнике нельзя заменять насест другим приспособлением, например, доской.
Для кур характерно стремление захватить более высокие места, что приводит к постоянному их перемещению на насестах. Учитывая это, насесты изготавливают из хорошо обструганных брусков с закругленными верхними краями. Их ширина– 4 см, высота – 6–7 см (рис. 10).
 
Рис. 10 Насест
Насесты располагают горизонтально с противоположной от окон стороны. Расстояние между ними и от стены – 40 см, высота от пола – 60 см. Их надо устанавливать на опорах таким образом, чтобы в период уборки можно было приподнимать к стене и фиксировать. На 30–40 см ниже насеста устанавливают щиты, с которых легче убирать помет.
На насестах должно размещаться все поголовье. Длина насеста на одну взрослую голову составляет 17–20 см. К ним устанавливают трапики для подъема птицы.
Чтобы несушки не откладывали яйца где попало и они не загрязнялись, курятник оборудуют гнездами (рис. 11). Они должны быть легкими, доступными для птицы, а также для сбора яиц, очистки и дезинфекции. Устанавливают гнезда в птичнике заблаговременно, до начала яйцекладки несушек, чтобы птицы привыкли к ним и свои первые яйца отложили в них. Гнезда располагают в затемненном месте помещения, так как птица в период яйцекладки ищет уединения. Их устанавливают из расчета: одно на пять шесть кур. Используемый материал – тес или фанера. Располагать их лучше в виде этажерки в два три яруса (высота нижнего – 20–40 см от пола).
 
Рис. 11. Гнезда
Размеры гнезд для кур яичных пород: площадь пола – 20x30 см, высота – 30 см; для мясояичных и мясных пород соответственно – 30x35 см и 35 см. У входа в гнездо обязательно делают порожек высотой 5 см, а перед гнездом сооружают полочку для взлета.
Крыша гнезда нижнего яруса служит дном для верхнего гнезда и должна иметь наклон в 45°, что не позволяет птице засиживаться и засорять его пометом. В гнезда кладут подстилку – сухую соломенную резку, сено или древесную стружку.
Под гнезда можно использовать обычные деревянные ящики или корзины. Учитывая, что курица находится в гнезде до полутора часов, на каждые 5–6 несушек устраивают одно гнездо.
Кормушки различаются в зависимости от типа кормления (влажными мешанками или сухими кормовыми смесями). Кормушки для влажных мешанок лучше изготавливать из оцинкованного железа или теса, что облегчит их периодическое мытье и дезинфекцию.
Кормушки (рис. 12) изготавливают в виде корытец. Чтобы куры не залезали в них, не загрязняли и не разбрасывали корма, с внутренних боков вдоль них делают бортики. Сверху на кронштейнах устанавливают вертушку из бруска (3x3 см), которая вращается вокруг своей оси. Высота ножек кормушки
должна быть такой, чтобы края бортиков были на уровне спины птицы.
 
Рис. 12. Кормушки
При такой высоте россыпь корма будет минимальной. Для этого кормушки заполняют кормом не более чем на одну треть или на одну четверть. При заполнении кормушек наполовину потери кормов увеличиваются на 2–3 %, на три четверти – на 6–7 %. Если же кормушку заполнить полностью, потери корма увеличатся до 20 %.
Одним из условий правильной организации кормления является одновременный доступ к кормам всей птицы. С учетом двустороннего использования для 20 кур понадобится кормушка длиной 1–1,5 м, шириной 24 см, с высотой бортиков 13 см.
При сухом типе кормления удобно использовать автоматические кормушки, вмещающие не менее суточной нормы. Бункер автокормушки имеет конусообразную или цилиндрическую форму, его нижние края не должны соприкасаться с дном, куда под своей тяжестью ссыпаются корма по мере их потребления.
К стене птичника на высоте 15–20 см прикрепляют 1–2 небольшие кормушки в виде плоских ящиков (10x10x40 см), в которых постоянно должны находиться минеральные корма и гравий.
В выгульных двориках устанавливают V образные кормушки с планчатыми или решетчатыми стенками для скармливания птице зеленой массы.
Поилками (рис. 13) для кур в условиях приусадебного хозяйства могут служить тазы или неглубокие емкости, установленные на подставках. Но лучше поилки делать корытцеобразными, со штуцерами на концах для подключения приточного шланга от большей емкости или водопровода и для оттока воды. Таким образом птица постоянно будет обеспечена свежей проточной водой.
 
Рис. 13. Поилки
Зольные ванны необходимы для чистки оперения и кожного покрова и для освобождения от накожных паразитов. Их изготавливают из любого материала в виде противней или ящичков высотой 15–20 см и произвольной длины (в зависимости от поголовья). В них насыпают сухой песок (летом можно использовать дорожную пыль) и древесную золу в равных количествах. Устанавливают зольные ванны в выгульных двориках.
Кормление кур
Яичные куры в среднем за сутки потребляют 115–125 г пищи, мясояичные – 126–130 г, мясные – до 150–160 г (см. табл. 2).
Таблица 2. Примерные рационы для кур несушек яичных и мясных линий, г на голову в сутки
 
Если рацион несбалансирован, расход пищи повышается.
Кормят кур 3–4 раза в сутки зимой и до 5 раз – летом. Утром им дают проращенное зерно, днем – влажные мешанки с дрожжеванным кормом. На ночь, как правило, скармливают сухое зерно. Если в курятнике нет крыс, на ночь в кормушках оставляют немного зерна. Хотя птица ночью видит плохо, она запоминает расположение кормушек, а с рассветом уже ищет корм. В теплое время года кур кормят в выгульных двориках, в холодное – в зависимости от погоды и температуры – в помещении.
Первое кормление проводят как можно раньше, а последнее – как можно позже (перед устройством на ночлег).
Постоянное нахождение корма в кормушках и свободный доступ к нему увеличивают его потери.
Кормление кур в период подготовки к племенному сезону.
Чтобы получить высококачественное инкубационное яйцо, курам заблаговременно (за месяц до сбора яиц) надо скармливать белковые корма как растительного, так и животного происхождения, причем корма животного происхождения должны составлять одну треть всех белковых кормов.
В этот период обязательно скармливают корма, богатые витаминами, проращенное зерно, т. е. рацион должен быть полноценным, обеспечивающим не только инкубационные качества яиц, но и высокую продуктивность кур. У них всегда должна быть свежая вода, иначе может прекратиться яйценоскость.
Петухов необходимо подкармливать специальными кормо смесями из специальных кормушек для повышения половой активности и оплодотворяемости яиц. Для этого на высоте 40–50 см от пола к стене прикрепляют кормушки V образной формы, в которые засыпают проращенную пшеницу или овес – 50 г, творог или рыбную муку – 5–7 г, красную морковь – 15–20 г, свежие пекарские или домашние дрожжи – 5 г, рыбий жир – 1 г.
К линьке птица должна быть хорошо упитанной, тогда смена пера произойдет не столь болезненно. Чтобы ускорить линьку, в составе рациона должно находиться 50–60 г кукурузной дерти, а также кормов, богатых белком и серой: гороховой дерти – до 15 г, жмыха – 10–15 г, мясокостной муки – до 10 г.
Стимулируют быстрый рост пера семена подсолнечника, проращенный овес, зеленый лист капусты, вареный картофель. Минеральные корма и поваренную соль скармливают в пределах нормы (табл. 3).
Таблица 3. Примерные рационы для кур несушек яичных пород при комбинированном типе кормления, г на голову в сутки
 
Кормление кур при расклеве. При возникновении расклева среди кур в рацион вводят несколько завышенные дозы соли (1,5–2 суточные нормы), жмыха, шрота, а также до 30 г проращенного овса. При плохом оперении курам ежедневно дают до 15 мг сернокислого железа на голову в течение одной двух недель с последующим недельным перерывом до прекращения расклева.
Куры теряют аппетит при длительном однообразном кормлении, при отсутствии в рационе поваренной соли, при большой даче кормов, богатых клетчаткой (ячмень, просто, овес, сенная мука из огрубевшей зелени), и при отсутствии или недостатке воды.
Для повышения аппетита в рацион вводят поваренную соль в пределах 0,7–1 г на голову в сутки, дрожжи или дрожжеванные корма, зеленое перо лука, молочнокислые корма, вареный картофель.
Как повысить продуктивность кур
Куры яичных пород яйцекладку начинают в возрасте 4,5–5 месяцев. Максимальной продуктивности они достигают в 9 10 месяцев. В приусадебных хозяйствах этот период приходится на осенние месяцы или начало зимы и совпадает с естественным сокращением светового дня.
Поэтому для наращивания яйцекладки в этот период продолжительность светового дня еженедельно постепенно увеличивают за счет электрического освещения до 20–30 минут, доведя ее до 13–14 часов в сутки.
Весной при увеличении продолжительности естественного светового дня искусственное освещение постепенно сокращают до полного прекращения, уменьшая его на 5 10 минут в сутки.
При достижении запланированной продолжительности светового дня свет включают в 6 часов утра, освещая птичник до наступления светового дня, и с наступлением сумерек. Выключают его в 19–20 часов.
В летнее время лазы открывают с утра, и птица весь день находится на выгуле. Зимой лазы открывают в безветренную погоду при температуре не ниже 15 °C. При снежной зиме выгулы предварительно очищают от снега. Площадь выгульного дворика перед лазами застилают соломой.
Для кур яичного направления наиболее благоприятна температура воздуха в птичнике от 12 до 6 0 С. При снижении температуры до 5 °C продуктивность кур несушек уменьшается на 12–15 %, а при повышении до 30 °C – на 28–30 %. Поэтому для них в равной степени опасны как резкое снижение, так и сильное повышение температуры воздуха.
Яйцо у кур образуется в среднем в течение 23,5 24 часов. Яйцекладка может, в зависимости от условий содержания, проходить ежедневно или с перерывом в 2–5 дней, т. е. циклами. При коротких циклах курица несушка способна отложить в год до 300 и более яиц. Чем раньше утром птица начинает кладку яиц, тем больше яиц в цикле. Большая часть несушек откладывает яйца в первой половине дня, некоторые – до 14–15 часов.
В послеобеденное время яйца откладывают, как правило, низкопродуктивные несушки. На их образование требуется более 24 часов.
Куры откладывают яйца примерно одного веса – в среднем 50–60 г. Для начала яйцекладки или ее возобновления после очередного цикла характерны более мелкие яйца, но уже второе, третье яйцо достигают нормального веса.
Яйца разных кур отличаются и по форме. Куры с широким и коротким корпусом несут круглые яйца, куры с удлиненным телом откладывают удлиненные яйца.
Сбор яиц проводят через каждые два часа. Его задержка может способствовать появлению у кур привычки расклевывать их, поэтому не следует пропускать время сбора.
Оценка продуктивных качеств кур
• У хорошей несушки при интенсивной яйцекладке гребень, сережки и ушные мочки гладкие и полные.
• Если гребень сморщенный, сухой, бледный и холодный – курица вовсе не несется.
• У хорошей несушки живот большой и мягкий, у ожиревшей – большой и твердый, у плохой – подтянутый и твердый.
• Кожа у хорошей несушки нежная, бархатистая, у плохой – толстая, сухая и чешуйчатая (кожу удобнее прощупывать под крыльями).
• У несущихся птиц между лонными костями укладывается не менее трех пальцев взрослого человека, у лучших – четыре. Клоака у них большая, влажная и подвижная. Лонные кости тонкие и прямые.
• У кур, которые не несутся, укладывается между лонными костями не более двух пальцев. Концы лонных костей у них грубые, толстые, загнуты вовнутрь и покрыты жиром. Клоака маленькая и сморщенная.
• С усилением яйцекладки и увеличением живота несушки расстояние между концами лонных костей и концом грудной кости также увеличивается.
• У хороших несушек яичных пород между лонными костями укладывается четыре пальца, у несушек мясояичных пород – пять пальцев.
Вывод молодняка
В личных хозяйствах птицеводы часто используют для вывода молодняка наседок. Наилучшая пора для насиживания – весна (март, апрель). У несушек к этому времени проявляется инстинкт насиживания. Но у многих кур, особенно современных яичных пород, инстинкт насиживания утрачен. Лучше он проявляется у беспородных кур и общепользовательных (мясояичных) пород.
• Определить наседку несложно, она прекращает откладывать яйца и начинает заниматься обустройством облюбованного гнезда – подкладывает под себя всякую растительность, после чего выдергивает со своего живота пух и перья и выстилает ими гнездо. Она начинает квохтать, а при появлении посторонних взъерошивает перья, принимая устрашающий вид.
Хорошая наседка не покидает гнездо и при насильном выдворении возвращается обратно. А когда наседка остается в гнезде и на ночь, то значит пришло время подкладывать под нее настоящие племенные яйца для вывода. Под наседку можно класть яйца только одного определенного вида птицы, так как сроки вывода у каждого вида свои, и подкладывать яиц необходимо столько, сколько наседка может накрыть своим телом. Для высиживания яиц можно использовать наседок других видов.
Под наседку отбирают яйца однокалиберные. Их средняя масса должна соответствовать виду птицы – 54–60 г. Они должны иметь правильную овальную форму, чистую скорлупу без наростов, шероховатостей, трещин и насечек. Для насиживания отбирают пяти семидневные яйца. Хранят их горизонтально в сухом месте при температуре 8 12 °C. Не допускается мытье яиц.
Яйца под наседку лучше подкладывать вечером. Заботливая наседка их сразу же подберет под себя. Обычно принято подкладывать нечетное количество яиц для лучшего их размещения и достижения равномерного режима инкубирования.
С насиживающей наседкой следует обращаться осторожно, не беспокоить ее, особенно в первые дни, когда она не сходит с гнезда даже для кормления. Лишь на третьи сутки, если она не подходит к корму, ее аккуратно снимают и подсаживают к кормушке и поилке (2 раза в сутки), которые должны находиться неподалеку от гнезда. Если наседка сама не возвращается в гнездо в течение первых десяти минут, ее осторожно возвращают обратно.
За время ее отсутствия гнездо следует осмотреть. Если имеются битые яйца, их удаляют из гнезда, а с загрязненных аккуратно соскребают помет деревянной щеткой. Во время насиживания наседка периодически самостоятельно поворачивает яйца, а во второй половине срока часто стоит над гнездом, проветривая их. Она также способна контролировать температуру яиц и при необходимости перемещать их в более охлажденную зону.
На 5 7 й день насиживания яйца можно просмотреть на овоскопе (рис. 14). В оплодотворенных яйцах при этом хорошо будут видны кровеносные сосуды и темное пятно на желтке (зародыш). Неоплодотворенное яйцо, не имеющее зародыша, будет светлым.
 
Рис. 14. Яйца при овоскопировании: а – неоплодотворенное яйцо; б – оплодотворенное яйцо; в – замершее (кровяное кольцо)
А если развитие эмбриона по каким либо причинам прекратилось (замерло), в яйце видны красные извилины или черточки, так называемое кровяное кольцо.
Продолжительность насиживания куриных яиц  20 21 день. На 19 е сутки цыпленок клювом нарушает целостность скорлупы, и уже можно услышать его писк.
• Во время выведения молодняка наседка становится беспокойной. В это время снимать ее с гнезда нельзя.
Выведенных обсохших цыплят выбирают из гнезда и отсаживают в ящике в теплое место. Если цыплят из гнезда не вынимать, наседка может преждевременно покинуть его, не высидев остальных цыплят, считая, что насиживание окончено.
После полного вывода птенцов подпускают к наседке, которая способна выходить до 30 цыплят. Иногда приходится цыплят подкупать. Подсадку дополнительного молодняка проводят на ночь одновозрастным суточным поголовьем.
В связи с тем, что клохчущая курица прекращает яйцекладку, нет необходимости содержать лишних наседок. Чтобы отучить их от насиживания и лишить этого инстинкта, наседок рассиживают. Для этого их сажают в клетку (ящик), который устанавливают в выгульном дворике на возвышенном месте на сквозняке, и выдерживают 3–4 дня. Через одну две недели наседка начинает нестись.
Выращивание цыплят
Полноценные цыплята (кондиционные) подвижны, хорошо реагируют на звук, имеют мягкий подобранный живот, закрытую, без следов кровотечения, пуповину, чистую розовую клоаку. Их тело хорошо покрыто растущим пухом. Ноги крепкие, нормально расставленные, голова большая, глаза ясные, блестящие, клюв короткий, толстый, крылышки плотно прижаты к корпусу. Средняя живая масса цыпленка – 34–35 г.
Цыплят при доставке к месту выращивания оберегают от сквозняков, переохлаждения.
• Цыплята очень требовательны к теплу. Поэтому первые два три дня их с наседкой содержат в отапливаемом помещении, а в последующие, при хорошей теплой погоде, приучают к выгулу. Цыплята очень привязаны к своей наседке. Чтобы она их далеко не уводила, в первое время их содержат вместе (или в загороженном участке, или наседку привязывают за лапу к колышку).
• Для цыплят устраивают отдельные от курицы кормушку и поилку. Кормовую площадку отгораживают штакетником, чтобы взрослые куры туда не могли проникнуть. При кормлении корм предварительно дают наседке. Поедая его, она подает голос цыплятам, которые тут же приближаются к ней и находят наполненные кормушки.
• Наседка опекает цыплят в течение 30–35 дней, затем она резко теряет материнский инстинкт и становится агрессивной.
При выращивании цыплят без наседки очень важно обеспечить нормальный тепловой режим. На первых порах цыплят размещают в картонных ящиках в теплых помещениях, обогреваемых обычными обогревателями.
В ящике размером 40x60x30 см можно содержать до месячного возраста порядка 30 цыплят. Дно ящика застилают несколькими слоями плотной бумаги, ежедневно убирая верхний загрязненный пометом слой. На ночь ящик сверху немного прикрывают, следя, чтобы в коробке не слишком поднялась температура. На высоте спины цыпленка первые три дня температура должна быть 32–29 °C. К шестому дню ее следует снизить до 28–26 °C, с шестого по десятый день – до 25–23 °C, с 11 по 20 й день – до 22–21 °C, а к концу месяца цыплят содержат при комнатной температуре (18–16 °C).
Если температура благоприятна для них, они активны, размещаются по всему полу. При завышенной сидят с раскрытыми клювами или, распластавшись, лежат на полу. У них учащается дыхание, птенцы часто пьют воду. При недостатке тепла цыплята собираются кучей ближе к теплому месту, сгрудившись, нередко давят друг друга, тревожно пищат.
• Первую неделю цыплят выращивают при круглосуточном освещении.
При выращивании больших партий цыплят удобно обогревать электробрудером (рис. 15). В домашних условиях для его изготовления можно использовать старое оцинкованное корыто, подвешенное вверх дном. С внутренней стороны закрепляют два три электропатрона, куда ввинчивают лампы небольшой мощности; температура под брудером регулируется высотой его подвеса.
 
Рис. 15. Электробрудер
Важно, чтобы цыплята сразу стали активно есть и пить. Первые два три дня их кормят на картоне, а поят из специальных вакуумных поилок. Вместо них можно использовать самодельные: литровую банку с водой накрывают блюдцем и резко опрокидывают вверх дном. Под ее края подставляют спички или деревянную щепочку, что дает возможность постепенного поступления в блюдце воды по мере ее потребления.
Кормление цыплят
Кормят цыплят в первые дни до 8 раз в сутки через каждые два часа. В первые 5–6 дней кормление проводят и ночью. Каждый раз им дают столько корма, чтобы он полностью поедался (табл. 4). Притоптанный корм цыплята едят неохотно или вовсе отказываются от него.
Таблица 4. Примерные суточные нормы кормления цыплят, г на голову
 
Первый раз их кормят измельченными яйцами. Чтобы кусочки яиц не слипались, их обваливают в манной крупе. На второй третий день малышам дают свежую простоквашу, а также белый хлеб, размоченный в молоке и отжатый. Затем начинают приучать к пшену, ячменной и овсяной крупам, отсеянным от пленок. Полезным кормом для цыплят является мелкомолотая кукурузная крупа.
С 10 го дня цыплят начинают кормить 6 раз в сутки через каждые три часа. Позже переходят на 4 3 кратное кормление.
С 5 6 го дня в рацион цыплят вводят минеральную подкормку: толченую яичную скорлупу, ракушку, древесную золу.
Целебными и полезными для малышей являются молодые листья крапивы, клевер, люцерна, ошпаренные кипятком, которые можно начинать давать со второго дня жизни. Питательным кормом, способствующим быстрому росту, служат творог, обрат, проваренные мясные отходы, измельченный жмых.
Хорошо сказывается на росте цыплят скармливание вареного измельченного картофеля, пищевых отходов. С 20 го дня им начинают скармливать специальный цыплячий комбикорм, дробленое зерно без пленок (на ночь). Цыплята будут лучше есть, если чередовать скармливание влажных мешанок и сухого корма. С месячного возраста их приучают к поеданию целого зерна.
Для лучшего перетирания кормов цыплятам, начиная с 3 го дня, на протяжении всего периода выращивания скармливают из отдельных кормушек крупнозернистый песок, гравий.
Один два раза в неделю в воду для питья добавляют с целью профилактики кристаллик марганцовокислого калия (вода должна быть бледно розовой).
До появления зелени цыплятам дают концентраты витаминов – тривитамины – по одной капле на голову.
Выращивание бройлеров
Бройлеров (цыплят мясных пород) лучше выращивать в безвыгульных условиях. Ограничение активных движений способствует лучшему росту. При правильном содержании и кормлении цыплята бройлеры за 60–70 дней достигают 2 кг. При откорме лучше и продуктивнее использовать специальные корма, но можно обойтись и кормами приусадебного хозяйства. В первые дни выращивания им необходимо выпаивать по одной капле тривитамина, так как они резко ощущают недостаток в витаминах, что приводит к замедлению роста и последствиям авитаминоза – параличам, деформации ног и т. д. Очень полезно цыплятам бройлерам выпаивать подслащенную воду.
Кормят их постоянно и вволю. Нельзя допускать притаптывания ими кормов: в таком случае они остаются голодными.
Для бурного роста бройлерам требуются высококалорийные корма. В первые четыре дня им желательно скармливать яйца, сваренные вкрутую, обезжиренный творог, отходы переработки молочных продуктов. К этим кормам можно добавить молодую пшеницу, кукурузу, запаренную гороховую дерть, жмых, мясокостную или рыбную муку, пищевые и столовые отходы. В летнее время необходимо подкармливать витаминными зелеными кормами.
В рацион бройлеров полезно добавлять животные жиры, сухое молоко.
Мешанки лучше готовить на мясных смывах, кухонных отходах, обрате, сыворотке. При этом следует следить, чтобы они не закисали; лучше давать небольшими порциями, чтобы птица в течение получаса их поедала.
Бройлеры много и часто пьют, поэтому их надо постоянно обеспечивать свежей водой.
Их можно выборочно начинать забивать уже с 6 7 недельного возраста. Длительная передержка ведет к большому ожирению тушек.
Убой кур
Перед убоем кур выдерживают 18–24 часа без корма. Существует два вида убоя – наружный и внутренний.
При наружном методе убоя курицу берут левой рукой со стороны спины за два крыла, а правой – за обе ноги, затем кладут курицу на землю так, чтобы крылья оказались под левой ногой, а ноги – под правой. Слегка оттянув голову острым ножом, делают разрез кожи позади нижней челюсти и ушной мочки на месте сгиба шеи. При этом лезвие ножа направляют несколько под челюсть. Длина разреза 1,0–1,5 см. Разрезаются яремная вена, ветви сонной и лицевой артерий.
Лучшим считается внутренний метод убоя через рот (врасщеп) (рис. 16). Убой проводят ножницами с остро заточенными концами или ножом с длиной лезвия 6 см и шириной 0,6 см. Подвешенную за ноги курицу берут за голову левой рукой, поворачивают клювом к себе. Пальцами надавливают между глазами и ушными мочками, при этом птица открывает клюв. Правой рукой вводят нож и перерезают кровеносные сосуды в задней части неба, над языком, в месте соединения яремной и мостовой вен. Затем делают укол в мозг через небную щель. В зависимости от массы птицы обескровливание длится 120–180 секунд, но подвешенную птицу оставляют на 15–20 минут для полного стекания крови.
 
Рис. 16. Способы убоя птицы: 1 – небная щель, в которую делают укол при убое; 2 – место разреза сосудов; 3 – мостовая вена; 4 – яремная вена; а – убой через рот; б – места надрезов кровеносных сосудов при убое
Кур ощипывают сразу же после обескровливания, пока тушка еще не остыла. Крупные перья крыльев и хвоста удаляют в первую очередь, затем легкое перо брюшка, ног, плеч и шеи. Остатки пуха опаливают. Для облегчения удаления пера и пуха тушку кур обрабатывают горячей водой. Тушку погружают в горячую воду (температура 51–55 °C) на 35–60 секунд.
После ощипки тушки потрошат. При этом удаляют все внутренние органы, кроме почек и легких, голову отсекают по второй шейный позвонок, отрезают ноги и крылья (до локтевого сустава).
Содержание индеек
Индейка – одна из самых крупных сельскохозяйственных птиц. Разводят их для получения мяса, отличающегося высокими пищевыми и вкусовыми качествами.
Современные индейки отличаются от своих диких предков прежде всего продуктивными качествами. Средняя яйценоскость за 17–21 неделю яйцекладки составляет 80–90 яиц. Выводимость 75–80 %. Убойный выход 84–86 %.
Яйценоскость индеек до 55–60 яиц, а вывод молодняка достигает 75–80 % от подложенных яиц.
• Индюшиное мясо отличается высокими вкусовыми качествами, имеет приятный специфический привкус. Диетичность его обусловлена высоким содержанием белка и низким – жира, холестерина. Оно очень полезно для детей и пожилых людей.
Для содержания индеек в домашних условиях пригодны те же помещения, что и для кур.
Насестами для них служат деревянные брусья толщиной 7 см и высотой 7,5 10 см. Верхнюю часть бруса делают закругленной. Устанавливают насесты на высоте 70–80 см без горизонтального наклона из расчета 40 см на одну птицу.
На 4–5 несушек оборудуют одно гнездо. Дно в гнездах покрывают слоем песка 5–7 см, поверх которого настилают солому.
Гнезда делают двухъярусными (батареями по 2–8 гнезд) и устанавливают в самых темных местах. Размер гнезда – 50х х70 см, высота – 60 см. У входа в гнездо сооружают порожек, чтобы индюкам удобно было в него входить.
Кормушки для птиц применяют различного типа, но чаще всего пользуются обычными деревянными корытами. Фронт кормления на одну голову – 10–12 см при сухом типе и 20 см при комбинированном типе. При кормлении индеек пользуются и автокормушками.
В качестве поилок можно использовать обычные ведра, корыта. Лучше всего и безопаснее в санитарном отношении применять конструкции поилок с проточной водой, используя для ее подачи поплавковые клапаны с бачка унитаза. Обычные емкости для поилок постоянно чистят и промывают. Фронт поения должен быть не менее 4 см на одну голову.
Птицу лучше содержать на глубокой несменяемой подстилке.
В летнее время птичник постоянно проветривают, а зимой это делают в теплые безветренные дни. Для выхода птицы на выгул в стене птичника устраивают лазы высотой 60 см и шириной 50 см. Для того чтобы она активно двигалась, на земле рассыпают небольшое количество зерна. Для индеек устраивают и песочно зольные ванны.
Индейки – птицы пастбищные и с удовольствием пользуются обширными выгулами. Пасут их на дальних выгулах утром и вечером, когда нет жары.
В возрасте 120–140 дней индеек отбирают на племя. А половая зрелость (т. е. время снесения первого яйца) наступает в возрасте 180–200 дней.
Для получения оплодотворенных яиц, пригодных для инкубации, в стаде на 8 10 индюшек оставляют одного самца.
Начало яйцекладки стимулирует продолжительность светового дня: когда она достигает 12–13 часов индейки начинают нестись. Крупные самцы во время спаривания часто повреждают спину самок когтями. Этого можно избежать, подрезав индюкам когти. Для предупреждения расклевов у них обрезают кончик клюва.
В начале яйцекладки индейка сносит 4–6 яиц и после 1 3 дневного перерыва снова начинает нестись. Постепенно перерывы в циклах яйцекладки становятся длиннее, а сами циклы короче.
Снеся 10–20 яиц, индейки начинают клохтать. Склонность к насиживанию проявляют не только самки, но и самцы.
Насиживание
Из всех видов домашней птицы индейки самые усидчивые. Под ними можно вывести не только индюшат, но и молодняк всех остальных видов. Определяют будущую наседку по тем же признакам, что и кур. Так как самки для насиживания сносят определенное количество яиц, под них подкладывают все собранные яйца. Кормить наседок в период насиживания следует регулярно, но нежелательно скармливать им влажные корма, чтобы не вызвать кишечных расстройств, так как пометом они могут испачкать яйца и тем самым осложнят развитие эмбрионов.
• Индейки наседки нередко забывают поесть и попить. В первые дни их следует аккуратно снимать с гнезда и подсаживать к рядом стоящим кормушке и поилке.
Выводятся индюшата на 27 28 й день. По мере обсыхания их отсаживают в теплое место и вновь подпускают под наседку после полной выборки птенцов.
Взрослое стадо индеек содержат один год, и ежегодно поголовье заменяют вновь выращенными птицами. Переярые индейки, т. е. второго года жизни, откладывают наполовину меньше яиц по отношению к продуктивности первого года.
Кормление индеек
В осенне зимний период птицу кормят три раза в день, в весенне летний – 4–5 раз. Корма и методы их подготовки для индеек те же, что и для кур.
Утром и на ночь им скармливают зерно. Часть утренней дачи зерновых дают проращенной, днем кормят влажной мешанкой, в которую наряду с мучнистыми кормами в летнее время добавляют много зеленых и сочных кормов, а в осенне зимний период – измельченное сено, травяную муку. Корма должны быть разнообразными и полноценными. Кормление птицы проводится в выгульных двориках, а в дождливые, снежные и ветреные дни – в помещении.
В перерывах между кормлениями индюки должны пользоваться пастбищем. Если такой возможности нет, им дают побольше зеленых свежих кормов, которые навешивают пучками на гвозди или раздают по ясельным кормушкам. Осенью индейкам вместо зелени скармливают сочные корма.
В кормлении птицы ценен силос, особенно комбинированный, в состав которого входит от двух до пяти компонентов.
Такой силос является хорошим источником углеводов, витаминов и минеральных веществ.
Индейки хорошо поедают богатую сахаром и витаминами тыкву – отдельно или в составе влажной мешанки.
При использовании только сухих кормосмесей суточная норма для самок должна составлять 250–270 г, для самцов – 350 г на голову.
Для повышения оплодотворенности в племенной период самцов подкармливают овсом, лучше проращенным. В табл. 5 приведен примерный суточный рацион для индеек.
Таблица 5. Примерный суточный рацион для индеек, г на голову
 
Выращивание индюшат
Из всех видов домашнего молодняка индюшата наиболее требовательны к своему выращиванию и уязвимы при малейших отклонениях от принятых норм. Они не переносят переуплотнения при содержании. С учетом того, что индюшат выращивают без пересадки до 120 дневного возраста, в отведенном помещении размещают по 4–5 суточных птенцов на 1 м2, а затем плотность размещения сокращают до двух голов.
Первые полторы две недели индюшат надежнее выращивать в клетках, после чего их уже безопаснее переводить на напольное содержание.
При начальном содержании в клетке практически исключается контакт молодняка с пометом, что предохраняет их от заражений.
Клетки для их содержания можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится сетка с толщиной проволоки 2–3 мм и размером ячейки 24x24 мм или 16x16 мм. Размеры клетки – произвольные, удобные для ее обслуживания, переноса, мытья и дезинфекции. На 0,4 м2 пола каждой клетки размещается по 10–12 суточных индюшат.
Высота клетки – 40–45 см. Каркас делают из деревянных брусьев. Клетку устанавливают на специальные бруски подставки. Под нее помещают поддон или полы застилают пленкой, посыпают опилками.
Дно клетки выстилают плотной бумагой, чтобы индюшата лапками не проваливались в ячейки.
Индюшата более требовательны к микроклимату, чем цыплята. Им в первые дни и температура нужна повыше. В помещении, где они содержатся, температура должна быть 21–24 °C, а в зоне обогревателей – на уровне 35–37 °C. Каждые три дня температуру надо на 2–3 °C понижать. Ночью она должна быть на 2–3 °C выше, чем днем.
• На индюшатах крайне неблагоприятно отражается как перегрев, так и переохлаждение.
Помещения обогревают электрообогревателями с закрытой спиралью. Для тех, кто ежегодно занимается выращиванием индюшат, можно порекомендовать сооружение специальной печи с боровом.
При нормальной температуре индюшата подвижны и чувствуют себя хорошо. Дополнительный обогрев помещения прекращают к 40–60 дням их жизни.
• Для индюшат с темным оперением температуру под брудером снижают на 3–5 °C.
В трехнедельном возрасте индюшата садятся на насесты.
Для индюшат губительна сырость, поэтому помещения следует систематически вентилировать.
Продолжительность дня в помещении поддерживают на уровне естественного светового дня. Замечено, что для выращивания индюшат важную роль играет время вывода. Индюшата, выведенные в летнее время, всегда хуже растут и сохраняются, чем птенцы более ранних выводов.
В первые дни выращивания за индюшатами необходимо следить и в ночное время, для чего можно использовать лампочки, окрашенные в синий цвет. С наступлением теплых дней индюшат необходимо содержать на выгульных двориках, пастбищах.
При выращивании птенцов под наседкой она сама заботится о них.
Если индюшат выращивают в клетках, следует учитывать, что зрение у них нормализуется через 5–6 дней после вывода, поэтому места расположения корма хорошо освещают. Некоторые птицеводы даже подкрашивают кормосмесь в зеленый цвет, подмешивая резаную зелень. Индюшонок плохо видит предметы, расположенные на полу, он лучше их различает на уровне глаз. Поэтому кормушки следует заполнять кормом доверху.
• Кормушками для индюшат служат деревянные рамки, обтянутые тканью для предотвращения травмирования еще не ороговевших клювиков (рис. 17).
 
Рис. 17. Кормушки и поилки для индеек
• Индюшата очень требовательны к кормам, особенно белковым.
• При выпаивании им свежего молока надо строго следить, чтобы оно не начало закисать. Из молочных продуктов ценными для них являются свежий творог из обрата и простокваша.
Кормление индюшат
В первые дни индюшатам скармливают яйца, сваренные вкрутую; чтобы кусочки яйца не слипались, их обволакивают манкой. Также им дают кукурузную, пшеничную и овсяную крупы (с последней отсеивают пленки). В табл. 6 вы можете ознакомиться с примерным суточным рационом индюшат.
Таблица 6. Примерный суточный рацион индюшонка, г
 
Измельченную зелень в рацион индюшатам вводят, начиная с третьего дня жизни.
Любимый их корм – измельченное перо зеленого лука. Оно улучшает пищеварение и аппетит, предотвращает желудочно кишечные заболевания. Но давать его следует только утром, так как лук вызывает сильную жажду. Следует помнить, что индюшата плохо поедают лежалый или затоптанный корм. Ни в коем случае им нельзя скармливать заплесневелый корм, это вызовет их гибель.
В первые две недели индюшат кормят 8 раз в сутки через равные промежутки времени. Возможно и однократное ночное кормление, для чего придется на 1 час включить освещение. Число кормлений постепенно сокращают, доведя их до 6 раз к месячному возрасту. Индюшат полезно подкармливать сухими мясными отходами, измельченными в порошок.
Индюки являются пастбищной птицей и поэтому уже с раннего возраста неравнодушны к молодой зелени. Они охотно поедают зелень люцерны, клевера, крапивы, листья капусты, ботву свеклы, моркови.
К месячному возрасту индюшонок съедает до 50 г зелени.
Если к двухмесячному возрасту индюшата постоянно пользуются богатыми пастбищами, кратность кормлений можно сократить.
При правильном выращивании молодняк хорошо оперяется и сохраняется.
Если индюшата медленно растут и плохо оперяются, необходимо обратить внимание на следующее:
• обеспеченность рациона белковыми, витаминными и минеральными кормами, а также величину помола, наличие оболочек зерен, качество скармливаемых кормов;
• обеспеченность поилками и возможность свободного доступа к воде (недостаток питьевой воды снижает аппетит);
• сырость в помещении;
• температурный режим в помещении и зоне обогревателя.
Нарушения в кормлении и работе пищеварительных органов можно определить по виду и консистенции помета.
При нормальном кормлении он плотный или тестообразный, зеленовато белый или зеленовато желтый.
Убой индеек
Для определения упитанности индеек их берут за основание крыльев и ставят на стол или широкую скамейку, тщательно осматривают грудь, прощупывают концы лонных костей, живот, а затем обращают внимание на наличие полоски подкожного жира на бедре.
Предубойная выдержка индеек составляет 8 12 часов. В течение этого времени им не дают корма при свободном доступе к воде.
Убой проводят наружным или внутренним способом. Птицу фиксируют за ноги, подвесив ее спиной к лицу, производящему убой. При наружном одностороннем убое острым ножом перерезают кожу на 15–20 мм ниже ушной мочки, затем яремную вену, ветви сонной и лицевой артерий. Длина разреза не должна превышать у индюшат 10–15 мм, у взрослой птицы 20–25 мм. При наружном двустороннем способе убоя одновременно перерезают правую и левую сонные артерии и яремные вены.
При внутреннем убое острыми ножницами или ножом, так же, как и у кур, перерезают кровеносные сосуды в задней части неба над языком в месте соединения яремной и мостовой вен. Затем для лучшего снятия пера делают прокол в мозг через небную щель.
Индеек ощипывают сразу же после убоя. Для облегчения удаления оперения тушки погружают в горячую воду (54–55 °C) на 1,5 минуты.
Перед началом потрошения от тушки отделяют голову между вторым и третьим шейным позвонками, ноги по заплюсневый сустав и крылья по пястный сустав. Затем ножницами или ножом делают продольный разрез брюшной полости от клоаки до киля грудной кости с левой стороны. Отделение внутренних органов проводят в следующем порядке: сначала удаляют кишечник вместе с клоакой, отделяют сердце, затем желчный пузырь и печень, мышечный желудок отрезают от кишечника, разрезают, очищают от содержимого, промывают и снимают кутикулу. После удаления внутренних органов разрезают кожу шеи и удаляют трахею, зоб и пищевод. Шею отделяют от тушки на уровне плечевых суставов. Кожа шеи остается на тушке и заправляется за крыло.
Мясо индеек, предназначенное для быстрого использования, можно хранить в течение 5 дней в холодильнике при температуре от 0 до +2 °C и относительной влажности 80–85 %. При хранении более пяти суток мясо необходимо заморозить в морозильной камере.
Содержание уток
Утки характеризуются высокой плодовитостью, скороспелостью, хорошей жизнеспособностью, имеют вкусное и питательное мясо. В домашних условиях одна утка дает за сезон 60–90 яиц. Вывод утят от заложенных яиц составляет 65–80 %.
В течение двух месяцев суточные утята достигают 2–2,5 кг, а благодаря последним достижения селекционеров – 3–3,5 кг.
Оборудование утятников состоит из кормушек, поилок и гнезд. Кормушки, как правило, изготавливают в виде корытец. Их должно быть столько, чтобы обеспечить одновременный подход к корму всего поголовья. В среднем для одной взрослой птицы требуется 12 см кормушки при влажном типе кормления и 5 см – при сухом. Фронт поения – 2 см на голову.
Утиные гнезда устраивают на полу у одной из отдаленных стен и разгораживают досками. Их делают в виде ячеек без дна шириной 40 см, глубиной 50 см и высотой 25–30 см. У передней входной стороны прибивают порожек высотой 6–8 см. По мере накопления глубокой подстилки гнезда приподнимают и устанавливают поверх нее. Если в хозяйстве пять или меньше самок, достаточно иметь одно гнездо.
Уток удобнее содержать в помещениях на глубокой несменяемой подстилке. На зиму оставляют столько поголовья, чтобы на каждый квадратный метр пола приходилось не более трех уток.
• При использовании глубокой подстилки следует учитывать, что утки в ней не роются, рыхля ее, а, наоборот, сильно уплотняют. При содержании их на плотной сырой подстилке быстро увлажняется оперение птицы, что приводит к резкому возрастанию теплоотдачи организмом. Поэтому надо периодически взрыхлять верхний слой.
К температуре утки менее требовательны, чем куры. Зимой, до наступления яйцекладки, уток можно содержать при температуре до  5 °C, но с началом яйцекладки она не должна опускаться ниже +8 °C.
Чистые перья лучше сохраняют тепло, поэтому утки постоянно их чистят. Очищая оперение, утки смазывают его жиром, который набирают клювом, сдавливая копчиковую железу.
По возможности уткам надо предоставлять водный выгул. Зимой, чтобы они не попадали под лед, прорубь огораживают на глубину до 1 м сеткой или камышовыми матами, а вокруг проруби настилают солому слоем 3–5 см.
Содержание в племенной период. При содержании племенных уток различают 3 основных периода: подготовку уток к яйцекладке; период интенсивной яйцекладки; период линьки.
Для получения оплодотворенных яиц в стаде на 5–6 самок оставляют одного селезня. При комплектовании стада селезней распознают по нескольким завитым перышкам на хвосте. В руках самки звонко кричат, а самцы издают хрипящие звуки.
Породы уток
Мясные: украинские серые, украинские глинистые, украинские белые, московские белые, черные белогрудые, пекинские, эйльсбюри, руанские, мускусные (рис. 18, 19, 20).
 
Рис. 18. Пекинские утки
 
Рис. 19. Украинские черные белогрудые утки
 
Рис. 20. Украинские серые утки
Мясо яичные: зеркальные, кубанские, орпингтон, хаки кемпбелл, белая алье.
Яичные: индийские бегуны.
В последние годы получает распространение разведение в приусадебных хозяйствах мускусных уток (рис. 21). Мускусные утки значительно меньше нуждаются в воде, чем другие породы. Они хорошо откармливаются и дают вкусное, нежное, темного цвета мясо. Мясо содержит мало жира, отличается характерным, слегка ослабленным привкусом дичи. Масса взрослых уток достигает 3,0 кг, селезни в два раза тяжелее – 6 кг. Яйценоскость 70 120 яиц, масса яйца 70–80 г.
 
Рис. 21. Мускусные утки
Мускусных уток используют для получения жирной печени. Однако чаще для этих целей откармливают не мускусных уток, а их гибридов (муллардов) с традиционными породами. Масса печени к концу откорма достигает 500–700 г. Рекордная масса печени 1000 г. Во время откорма для получения 100 г печени расходуют 3 кг кукурузы.
Отличительной чертой мускусных уток является их выносливость, неприхотливость; они не требуют много времени для ухода, хорошо переносят морозы. Утки этой породы хорошо летают, поэтому приходится обрезать им крылья.
Кормление уток
Утки относятся к всеядным птицам и могут поедать разнообразные корма. Они охотно потребляют объемистые корма – зеленую массу, измельченные корнеплоды, вареный картофель, тыкву, а в зимнее время – измельченное сено, травяную муку, любые виды кухонных и столовых отходов. При приусадебном содержании это снижает расходы на концентрированные корма. Кормосмеси скармливают в виде влажных рассыпчатых мешанок, которые в продуктивный период чередуют с дачей на ночь дробленого или проращенного зерна.
При правильном кормлении (табл. 7) в этот период живая масса птицы остается постоянной.
Таблица 7. Примерный суточный рацион уток, г на голову
 
После окончания яйцекладки долю зерномучных белковых кормов снижают, а зеленых и сочных – увеличивают. В период яйцекладки уток кормят 3–4 раза в сутки.
Яйцекладка
Подготовка уток к яйцекладке. Ремонтный молодняк подготавливают к яйцекладке после 150 дневного возраста. Подготовку начинают прежде всего с изменения рациона. За три недели до начала планируемой яйцекладки в рационе уток уменьшают количество сочных кормов, сенной муки и увеличивают содержание концентрированных и белковых кормов животного и растительного происхождения. Если птица подошла к племенному сезону недостаточно упитанной, подготовку к яйцекладке начинают за полтора два месяца. Кормят уток в подготовительный период так же, как и в племенной сезон.
Трижды в день им дают влажные мешанки, а на ночь – зерно, желательно в проращенном виде или хотя бы предварительно замоченным. В период подготовки уток к яйцекладке их нельзя переводить из одного помещения в другое. Это может привести к ее задержке.
Когда утки достигают шести месяцев, продолжительность светового дня искусственно начинают увеличивать на 15–30 минут в неделю.
При начале яйцекладки следят за ее интенсивностью. Если уровень яйценоскости повышается медленно, продолжительность светового дня увеличивают более резко, а при быстром возрастании – медленнее. Когда естественный световой день достигает 13 часов, дополнительное освещение прекращают.
Весенний период является активным сезоном яйцекладки. Во время интенсивной яйцекладки (70–75 % продуктивности) необходимо поддерживать принятый для птицы режим дня, не беспокоить ее.
Некоторые утки несутся прямо на подстилке, поэтому надо следить, чтобы она была чистой и сухой, не допускать загрязнения яиц, так как они теряют свою выводимость.
Утки начинают нестись в 2–3 часа ночи. К 6 часам утра дают около 70 % сбора дневной продуктивности. Поэтому в холодное время года, чтобы избежать подмораживания, яйца начинают собирать не позднее пяти часов утра. В период интенсивной яйцекладки пользование водным выгулом ограничивают, чтобы несушки не теряли яйца в воде. На воду уток выпускают не ранее 11–12 часов дня.
После окончания интенсивной яйцекладки утки начинают линять. Некоторые хозяева используют линьку для вызова второго цикла яйцекладки. Для сокращения сроков линьки даже применяют метод принудительного ее ускорения. Для этого, как только утки начинают линять, первые два три дня их не кормят и два дня содержат в помещении с зашторенными окнами, включая электролампочки. Иногда в первый день птицу даже не поят. На 2–3 день она начинает резко сбрасывать перо. На 3–4 день птицу начинают кормить. Вначале дают Уз часть суточной нормы, затем начинают ее наращивать, и в течение недели рацион доводят до нормы. Через 1,5 месяца утки заканчивают линьку и начинают новый цикл яйцекладки.
В отличие от обычных, мускусные утки несут яйца с утра и завершают яйцекладку к 15 часам. Максимальный сбор яиц отмечается в 10 часов. Яйца собирают не реже трех раз в день. Яйценоскость у уток протекает циклами – по 5 месяцев в каждом. Интервал между циклами – 3 месяца.
Максимального уровня яйценоскость достигает в 8,5 месячном возрасте.
Мускусных уток используют до 19 20 месячного возраста при двух циклах яйценоскости или до 27–28 месяцев при трех циклах. При снижении яйценоскости до 5 10 % уток переводят на режим вызова принудительной линьки. Обычная продолжительность линьки – 3 месяца. Селезней принудительной линьке не подвергают.
Для получения помесных уток мускусных селезней скрещивают с утками других пород.
Вывод и выращивание утят
Вывод утят в домашних условиях проводят под наседкой и даже под другими видами несушек. Под утку подкладывают 21–33 яйца.
• Для насиживания обычных утят яйца должны быть свежими, со сроком хранения не более семи дней, а для вывода или инкубации мускусных уток – хранившиеся 10–15 дней при температуре 20 °C.
От снесения утками первого яйца до начала насиживания проходит две три недели.
Следует учитывать и то, что если у мускусных несушек постоянно отбирать снесенные яйца, они иногда бросают гнезда, а утки других пород в таком случае до насиживания откладывают больше яиц. Будущую наседку определяют по поведению: она избегает самцов, подолгу сидит в гнезде после снесения яиц.
Продолжительность насиживания у обычных уток – 27–28 дней, у мускусных – 32–34 дня.
Во второй половине насиживания утиный эмбрион выделяет много тепла. Чтобы яйца не перегрелись, утка часто встает с них или, поднимаясь, стоит над ними, давая им остыть. С этой же целью в отсутствие утки яйца орошают теплой водой вплоть до вывода (по два раза в день). Если наседка самостоятельно не сходит с гнезда, ее аккуратно отсаживают к кормушке.
После обсыхания утята более подвижны и активны, чем цыплята. Малоподвижный молодняк с уродствами головы, клюва, ног, с незатянувшейся кровоточащей пуповиной не следует оставлять для дальнейшего выращивания.
При выращивании под наседкой утят первые два три дня содержат вместе с нею в помещении, после чего в хорошую теплую погоду выпускают на выгул. На водоем их отправляют с 20–25 дня жизни. К этому времени у утят начинает работать копчиковая железа, выделяющая жир, которым смазывается все оперение. Они могут намокнуть и переохладиться, если их раньше выпустить на воду.
После двухнедельного возраста утята в благоприятную теплую погоду могут находиться на воздухе в течение всего дня.
Температуру воздуха в помещении в зоне нахождения утят в первые три дня поддерживают на уровне 30–28 °C, с 4 по 7 день – 28–26 °C, с 8 по 15 ее постепенно понижают до 18 °C.
Кормление утят
В первую неделю утят кормят 8–6 раз, к месячному возрасту – 4–5 раз, а затем – 4–3 раза в сутки. Ознакомиться с суточным рационом утенка вы можете по табл. 8.
Таблица 8. Примерный суточный рацион утенка, г
 
Очень важно, чтобы уже с первого кормления утята активно принялись за корм. Суточные утята, особенно мускусные, часто не начинают есть сами. Их следует кормить принудительно. Вначале им из пипетки выпаивают воду, подслащенную сахаром, затем – раствор молока с желтком. После нескольких вливаний на темном картоне рассыпают смесь из измельченного крутого яйца и рассыпчатой пшенной каши. Для привлечения внимания корм посыпают им на спины. Утята активнее подходят к скатывающемуся корму и начинают его склевывать. На второй третий день после таких кормлений у них появляется аппетит.
Утята растут гораздо быстрее, чем молодняк других видов сельскохозяйственной птицы.
Утятам сначала, кроме вареных яиц и пшена, скармливают крошки белого хлеба, размоченного в молоке, творог, мелкодробленые зерна кукурузы, пшеницы.
Птенцы охотно поедают влажные мешанки. Но важно, чтобы они были рассыпчатыми и не залепляли носовые отверстия, поэтому в поилках вблизи кормушек всегда держат воду, нужную не столько для питья, сколько для прополаскивания клювиков. С третьего дня утятам можно скармливать мелкоизмельченную свежую зелень крапивы, люцерны, клевера, гороха, одуванчика.
В первые дни их поят из вакуумных поилок, которые затем заменяют кортыцами такой глубины, чтобы утята могли прополаскивать носовые отверстия.
• Зерновые корма утятам до 20 дневного возраста скармливают в измельченном виде, а пленчатые (овсяная и ячменная мука) – после отсева пленок.
Раздавать корма и скармливать с лотковых кормушек нежелательно, так как утята, попадая в них, быстро их загрязняют и затаптывают. Поэтому лучше использовать желобковые кормушки с бортиками изнутри.
• Утята очень быстро растут, если им во влажную мешанку добавляют измельченную рыбу и ряску.
При использовании утятами водоемов, богатых естественными кормами, уровень домашнего кормления сокращают. Чтобы они лучше добывали корм, их выпускают на водоем поздним утром не накормив. Сытно их кормят поздно вечером.
Нельзя забывать о скармливании минеральных кормов (древесный уголь, мел, ракушка) и гравия или крупнозернистого песка.
• При безвыгульном содержании срок выращивания на мясо заканчивается в 50–60 дней.
Для формирования продуктивного стада лучших особей отбирают на племя.
При пользовании водоемами держать уток не столь накладно и оправдывается их длительное содержание при использовании на мясо (4–5 месяцев).
Убой уток
При определении упитанности уток одной рукой берут птицу за основание крыльев и тремя пальцами другой руки прощупывают под крылом на ее корпусе жировые отложения. Особое внимание следует уделить развитию у птицы мышечной ткани по сторонам киля грудной кости.
Предубойное голодание уток составляет 8 часов. Воду в этот период уткам дают в неограниченном количестве. Для лучшего освобождения кишечника в воду можно добавить 2 % ный раствор глауберовой соли. Его необходимо 120 мл на голову.
Убой осуществляют наружным или внутренним способом так же, как и кур. При внутреннем способе убоя обязательно необходимо сделать укол в мозжечок через щель на твердом нёбе. Это приведет к ослаблению мышц, удерживающих перья и облегчит ощипку.
Ощипку уток лучше проводить после охлаждения тушки, через 2–3 часа после убоя. За это время подкожный жир затвердеет и перья выщипываются легче. Порядок ощипки такой же, как и другой птицы: вначале удаляют перья крыльев и хвоста, а затем легкое перо брюшка, ног, плеч, шеи. Остатки пуха опаливают.
Для облегчения удаления пера тушку можно погрузить в горячую воду (68–70 °C) на 40–45 секунд.
После ощипки тушки потрошат: удаляют внутренние органы, голову отчленяют по второму шейному позвонку, ноги – по голеноплюсневый сустав, шею (без кожи) – у основания. Для придания тушке товарного вида шею кожи подворачивают под крыло, крылья выворачивают в суставах предплечья. Если вы готовите тушку для продажи, то в отдельный пакетик можно вложить мышечный желудок (промытый и с удаленной кутикулой), сердце, печень и шейку.
Тушку охлаждают и хранят в холодильнике. Для длительного хранения тушку следует поместить в морозильную камеру.
Содержание гусей
Гусь, как никакая другая птица, хорошо использует в качестве корма пастбищную траву. От каждой взрослой гусыни с приплодом к осени можно получить более 60 кг дешевого и вкусного мяса.
Неприхотливость, использование ими скудных пастбищ, кормов природных водоемов при незначительных затратах концентрированных кормов способствуют большой популярности гусей у населения.
Самка откладывает 5 12 яиц и начинает их насиживать. Гусята выводятся на 28 29 й день.
Гусей разводят для получения мяса, мяса гусят бройлеров и печени высокого качества. Особенно распространены гуси следующих пород и породных групп: крупная серая (рис. 22), белая рейнская, белая итальянская, роменская (рис. 23), китайские серые и местные гуси.
 
Рис. 22. Крупные серые
 
Рис. 23. Роменские гуси
Кроме дешевого питательного мяса гуси дают такую ценную продукцию как жир, перо и пух.
Гусиные перья и пух отличаются высокой эластичностью, упругостью, прочностью, износоустойчивостью. Их можно использовать в течение 25 лет (вдвое больше, чем куриные).
Гусиный пух используют при изготовлении подушек, одеял, курток, пальто, спальных мешков и других изделий.
От гусей получают перо и пух не только после убоя, но и за счет прижизненной ощипки, причем за сезон ее можно проводить трижды.
Яйценоскость гусей сравнительно невысокая – 30–40 яиц от несушки за сезон, но есть отдельные породы, откладывающие значительно больше яиц – до 70 100 штук. Средняя масса яиц – 150–200 г.
• Гусиные яйца в основном используют для вывода молодняка. Для питания они непригодны из за угрозы заражения сальмонеллезом, но могут использоваться для теста.
Средняя живая масса взрослых особей современных пород – 5–6 кг, отдельных пород – 7–8 и более кг.
Гусята хорошо растут и уже в 60 75 дневном возрасте достигают 4 кг при высокой жизнеспособности. Гуси не только вообще хорошо поддаются откорму, но и откорму на жирную печень, которая является ценным, вкусным, питательным пищевым продуктом.
Гусей содержат в необогреваемых помещениях. Но они очень чувствительны к сырости. У гуся от холода страдают лапки и клюв. Поэтому непременное условие их содержания в морозные дни – сухая глубокая подстилка в помещении и слой соломы вдоль стены у птичника.
Для содержания гусей приспосабливают имеющиеся свободные помещения. В стене с южной стороны устраивают лазы для выхода на выгул. Размер лаза – 50x50 см. Его оборудуют дверцей. Чтобы рассчитать возможное содержание взрослых гусей в помещении, вычисляют его полезную площадь. На каждый 1 м2 для южных районов оптимально содержание двух голов, для северных – одной головы. При более высокой плотности, хотя это и способствует повышению температуры в помещении в зимнее время, гуси быстро загрязняют его, что отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности птицы.
Гуси имеют теплый пуховой покров, который их защищает от холода, и способны откладывать яйца при  10 °C в птичнике, но лучшей температурой для высокой яйценоскости считается 00 С. Такую температуру можно поддерживать за счет утепления окон, дверей, лазов и жизнедеятельности самих гусей.
Независимо от времени года гусей постоянно выпускают на выгул (за исключением сильных морозов до  20 °C и ветреной погоды с обильным снегопадом).
Летом гусей содержат преимущественно на пастбище. Гуси используют луга, склоны, овраги даже с низким травостоем. Нежелательно выпускать их на пастбище по росе, после дождя.
Взрослые гуси в день потребляют около 2 кг травы.
В осеннее время после уборки зерновых в сельской местности гусей пасут по стерне. Это обеспечивает им подбор 500–600 г зерна падалицы и освобождает хозяина от вечернего домашнего кормления.
В зимнее время кормление взрослых гусей можно удешевить за счет скармливания пищевых и столовых отходов, сена.
Содержат гусей в хозяйстве до 5–6 лет. До трехлетнего возраста они наращивают свою продуктивность, затем начинается спад. При содержании в хозяйстве нескольких семей гусей надо подбирать птиц разного возраста, чтобы ежегодно можно было обновлять по одной семье. Новые семьи желательно составлять от вывода из яиц другого хозяйства во избежание близкородственного разведения. Можно приобретать не всю семью, а лишь чужих гусаков.
При содержании гусей помещения оборудуют гнездами, кормушками, поилками.
Гнезда. Гнезда изготавливают из досок или фанеры и располагают в затемненном месте у боковых нехолодных стен. Примерные размеры гнезда: ширина – 0,4 м, длина – 0,6 м и высота – 0,5 м. При входе в гнездо устраивают порожек высотой 10 см. Дно гнезда устилают сухой соломой, особенно по углам, чтобы туда не закатывались яйца. Подстилки по мере загрязнения меняют.
Чтобы гусыни облюбовали себе гнезда и привыкли к ним, их устанавливают заблаговременно (одно гнездо на две гусыни).
Кормушки изготавливают корытообразные или желобковые из теса или из листовой жести высотой 15 см, длиной 130 см и шириной 25 см. Одной такой кормушки достаточно для одновременного доступа к ней 20 голов.
Кроме зерновой кормушки изготавливают и кормушку ясли для скармливания сена в зимнее время и травы летом. Ее высокие боковые стенки сколачивают из деревянных реек в виде решеток.
Чтобы гуси не заходили в кормушку и не затаптывали корм, сверху нее прибивают планку. При кормлении сухими кормосмесями или комбикормом фронт кормления на одну голову должен составлять не менее 4 см, при влажном типе кормления – 15 см. Минеральные корма кладут в отдельные кормушки.
Летом кормушки устанавливают на выгулах. Зимой в ненастную погоду гусей кормят в помещении.
Поилки изготавливают из оцинкованного листового железа и устанавливают на высоте 40 см от пола. Гусей можно поить и из других емкостей, даже из ведра. Гуси воду в емкости быстро загрязняют, поэтому поить их лучше из проточных поилок.
Зимой вода нередко замерзает. Чтобы этого не происходило, в поилку помещают кусочек древесины примерно той же конфигурации, но меньшего размера.
Кормление гусей
В непродуктивный период основным кормом для взрослых гусей является пастбищная растительность или скошенная трава.
Ближе к осени скармливают корнеклубнеплоды, огородные остатки свеклы, моркови, капусты.
Особое внимание кормлению птицы уделяют в предплеменной и племенной периоды.
В период подготовки к яйцекладке питательность рациона повышают за счет большего скармливания концентрированных кормов. Предпочтение отдают овсу. Кукурузу и ячмень дают ограниченно. Эти корма целесообразно использовать при откорме, от них птица быстро жиреет. В этот же период в рацион обязательно вводят в большом количестве люцерновое или луговое сено, силос. Картофелем можно частично заменить зерновую часть рациона. Его можно скармливать сырым в измельченном виде.
Для пополнения белков в организме в рацион полезно вводить высокобелковые корма: жмых, шрот, гороховую дерть, а также корма животного происхождения – мясокостную или рыбную муку, молочные отходы.
В племенной сезон (февраль – март), когда гуси приступают к яйцекладке, рацион тоже должен быть высокопитательным. В него добавляют еще и минеральные корма: ракушку молотую, известняк, мел, поваренную соль.
Кормят гусей 3–4 раза в сутки, в том числе не менее двух раз скармливают влажные мешанки. На ночь гусям дают зерно, часть его должна быть проращенной.
Зерновой корм дают с таким расчетом, чтобы часть его оставалась на ночь. Гуси, хотя в потемках и не видят, но запоминают местонахождения кормушек и отыскивают в них корм. К утру они опустошают кормушки.
Особое внимание следует уделить кормлению гусаков. Оплодотворенность яиц в значительной степени связана с изменением веса гусаков в племенной период. Чем заметнее они в этот период уменьшают вес, тем больше снижается оплодотворенность яиц, причем снижение веса гусаков начинается, как правило, в разгар яйцекладки. Для предупреждения этого в племенной сезон следует организовать их подкормку.
Ее проводят из отдельных кормушек, которые размещают так, чтобы более низкорослые гусыни к ним не добрались. Можно гусаков метить краской для отличия от гусынь, что позволит их отдельно подкармливать.
В качестве подкормки им, кроме основного рациона, дают до 100 г проращенного овса, белковые корма, морковь.
Гусаков начинают подкармливать после того, как сформировались семьи.
Гуси потребляют воду в определенной пропорции с кормом в примерном соотношении 4:1. Поэтому вода перед ними должна находиться постоянно.
Яйцекладка
Гусыни начинают яйцекладку в конце февраля. Ей должны предшествовать удлинение долготы светового дня до 13 часов и улучшение кормления. Гусыни сносят яйца обычно через день, как правило, в утренние часы.
Гуси обладают избирательностью по отношению друг к другу. Если в гнездо попадает «нежелательная» гусыня, остальные гуси ее избивают, выгоняют с гнезда, отгоняют от кормушки. В результате уменьшается яйценоскость и снижается оплодотворенность яиц, так как невостребованные самки остаются непокрытыми.
Совокупление у гусей результативнее происходит на воде, даже в холода. В процессе содержания гусаки быстро изнашиваются, особенно при скудном кормлении, поэтому им нужна специальная подкормка.
Снесенные гусынями яйца собирают через каждые 1–2 часа и складывают в корзины или картонные коробки.
Хранить в гусятнике, где содержатся гуси, их нежелательно, так как помещение нередко бывает загазовано, а если оно еще и не отапливается, то яйца могут подмерзнуть.
• Нельзя допускать загрязнения скорлупы и мытья яиц.
Хранят яйца до подкладывания под гусыню при температуре 8 12 °C не более десяти дней. Через каждые три дня их переворачивают во избежание прилипания зародыша к подскорлупной пленке.
Укладывают яйца для хранения в горизонтальном положении в один ряд.
Насиживание яиц
В конце марта – начале апреля у домашних гусей начинает проявляться инстинкт насиживания. Гусыни выщипывают у себя пух и укладывают его в гнездо, прекращают яйцекладку и остаются сидеть в нем. В это время им и подкладывают собранные яйца.
Под гусыню подкладывают столько яиц, сколько она может укрыть своим телом. Обычно их 11–13 штук. Можно в качестве наседки использовать и заклохтавшую курицу, но под нее закладывают всего лишь пять яиц, больше она не обогреет. Сажать птицу на гнездо лучше всего вечером.
Оплодотворенность яиц и пригодность их к насиживанию можно определить лишь через 36–48 часов после того, как они побывали под наседкой. Эти яйца следует просмотреть на овоскопе.
• оплодотворенного яйца сверху просматривается темно красное пятнышко; если оно не оплодотворено, то зародышевый диск будет чистым, без пятнышка.
• Сидящих на гнезде наседок нельзя перемещать в другое место, так как они могут прекратить насиживание. Если сидят несколько гусынь, между ними ставят высокую перегородку, чтобы они не видели друг друга и не дрались.
• Рядом с гнездом наседки выставляют корм и воду.
После того, как яйца прогреются, птица начинает их перекладывать, меняя местами, что способствует более равномерному обогреву.
• Кормят гусей в период насиживания сухими кормами, зерном или дроблеными кормосмесями.
В период, когда птица покидает гнездо для кормления, яйца осматривают, удаляют с них помет, убирают битые. Тогда же можно проверить развитие яйца. На 10–11 день в яйце просматриваются кровеносные сосуды, идущие от зародыша.
Если зародыш прекратил развитие, обнаруживаются кровяные кольца, опоясывающие его. При насиживании гусиных яиц нередко при просвечивании видны темные пятна – результат развития в яйце болезнетворных микроорганизмов. Это яйца тумаки, подлежащие удалению из гнезда.
Не нужно препятствовать наседке в купании. После него, садясь в гнездо, гусыня орошает яйца и охлаждает их, так как эмбрионы, особенно во вторую половину своего развития, выделяют много тепла, и яйца перегреваются.
Если же гусыня не пользуется водоемом, то начиная с 15–16 дня яйца обрызгивают теплой водой по два раза в день – утром и вечером, в одно и то же время.
Окончательный просмотр яиц проводят на 27 й день – перед выводом. При замершем зародыше видна сплошная темная масса. Такие яйца убирают из гнезда. У живых зародышей края волнистые и подвижные.
Продолжительность насиживания гусиных яиц 30 дней (±1).
Вывод гусят начинается с наклева, нарушения целостности скорлупы, писка.
• Гусят из под наседки не убирают до полного их вывода и обсыхания.
Обсохших птенцов помещают в ящик, который ставят в теплое место.
После окончания вывода молодняка вечером его помещают под гусыню.
Выращивание гусят
При выращивании гусят под наседкой локального обогрева не требуется. Гусыню с потомством первые два дня содержат в теплом помещении. На третий день, при условии хорошей теплой погоды, выпускают на улицу.
Без наседки гусят выращивают в теплом сухом помещении на сухой подстилке (опилки, древесные мелкие стружки, измельченная солома текущего года без признаков опрелости и поражения грибками).
По мере загрязнения подстилки освежают. Выращивание гусят на загрязненной и влажной подстилке приводит к выворачиванию крыльев.
С первых дней жизни гусята нуждаются в дополнительном обогреве. До пятидневного возраста температуру непосредственно в зоне выращивания доводят до 30–28 °C, с 5 по 10 й день – 28–25 °C, с 11 по 15 й день – 25–24 °C, с 16 по 22 й день – 22–20 °C. После этого температуру поддерживают на уровне 18 °C.
Температуру измеряют на расстоянии 30 см от источника обогрева на высоте 5–8 см от пола.
В первую неделю молодняк выращивают при круглосуточном освещении. С 15 до 30 дневного возраста продолжительность освещения уменьшают до 12–14 часов, после чего на ночь свет отключают, оставляя лишь слабое дежурное освещение.
В теплые солнечные дни гусят начинают приучать к пользованию выгулами, пастбищами. Вначале их выпускают на 20–30 минут, затем постепенно время увеличивают.
При наличии водоема к водному выгулу гусят приучают с 8 10 го дня. В дождливую погоду их на улицу не выпускают.
Для поения в возрасте 1 10 дней используются автоматические вакуумные поилки. С 11 го дня применяют металлические или деревянные поилки. На каждого гусенка должно приходиться 3 см ее длины.
Для кормления в первые десять дней используют лотковые кормушки. Для 15 гусят она должна быть: длиной 75 см, шириной 30 см, высота бортика 4 см. С месячного возраста гусят кормят из тех же кормушек, что и взрослую птицу.
• Гусята будут хуже расти и развиваться, если в помещении с суточного до 30 дневного возраста будет размещено на 1 м2 более 8 голов, с месячного до 70 дневного возраста – более 4 голов и старше 10 недельного возраста – 2–3 головы.
Кормление гусят
Кормить гусят следует сразу же после вывода и полного обсыхания. В первые три дня их кормят 6–7 раз в сутки крутыми мелкоизмельченными яйцами в смеси с пшеничными отрубями, творогом, кукурузной, овсяной и перловой крупами. Гусята хорошо поедают крутые каши из пшена, молотого гороха, которые готовятся на обрате, мясном и рыбном бульонах или на воде. Во влажную рассыпчатую мешанку уже со второго дня добавляют измельченную зелень, зеленый лук, ошпаренную кипятком крапиву, измельченную на терке морковь.
В первые дни гусят поят кипяченой водой с добавлением марганцовокислого калия (до слабо розового цвета).
Если к моменту вывода гусят зелень еще не появилась, им подвешивают пучки сена с листочками. С 7 10 дневного возраста гусятам во влажную мешанку полезно добавлять вареный картофель. Хорошо влияет на рост пера и развитие птенцов скармливание зеленых листьев капусты, кухонных отходов.
Свежую зелень дают из отдельных ясельных кормушек или подвешивают в пучках.
Если позволяют погода и состояние травостоя, с пятидневного возраста гусят начинают выпускать на пастбище. Гусята охотно поедают листья одуванчика, подорожник, полевой вьюнок, молодую крапиву, клевер, люцерну. Им доступен невысокий травостой. Много зерновых кормов они находят при выпасе на стерне. При переходе на пастбищное содержание гусят кормят вначале три, а затем два раза в сутки. Молодняку старшего возраста основную домашнюю подкормку дают вечером, после выпаса. Если гусят пасут на стерне, зерно дома не дают. В табл. 9 приведен примерный рацион для гусят.
Таблица 9. Примерный рацион для гусят, г на голову в сутки
 
Убой и переработка гусей
Перед убоем гусей выдерживают без корма 10–12 часов, но воду дают вволю. Убой проводят наружным или внутренним методом точно так же, как и уток. Гусей ощипывают после предварительного охлаждения в течение 2–3 часов.
Пух и перо гусей – ценное сырье, поэтому на ощипывание обращают особое внимание. Рекомендуется такой порядок ощипки: снимают перо с шеи, крыльев, спины, бедер, боков и груди.
Для потрошения тушки укладывают на стол и делают продольный разрез от клоаки до грудной кости. Правой рукой осторожно отделяют внутренние органы от стенок брюшной и грудной полостей.
Затем захватывают указательным и средним пальцами пищевод и осторожно извлекают внутренние органы, придерживая тушку левой рукой. Особую осторожность соблюдают при отделении печени, следя за тем, чтобы не повредить желчный пузырь. Удобно желчный пузырь при его отделении от печени захватить промокательной бумагой. Это предотвратит попадание желчи на печень в случае разрыва желчного пузыря. Отделять желчный пузырь следует, перевернув печень пузырем вниз.
Печень сразу же следует поместить в холодильник. От тушки отделяют голову, ноги и шею.
Тушки гусей и гусят, предназначенные для быстрой реализации, хранят в охлажденном состоянии при температуре от 0 до +4 °C не более 5 суток. Для длительного хранения тушки замораживают в морозильной камере при температуре  12 18 °C.
Содержание перепелов
Перепела очень популярны как среди любителей птицеводов, так и в птицеводческих хозяйствах (рис. 24). Причина этого – использование их яиц в лечебных целях.
 
Рис. 24. Японский перепел (самка и самец)
Мясо и яйца перепелов являются очень вкусным и полезным диетическим продуктом.
По содержанию витаминов А, В2, В12, минеральных веществ и микроэлементов, а также некоторых аминокислот перепелиные яйца превосходят яйца кур и другой сельскохозяйственной птицы.
Мясо перепелов имеет специфический вкус дичи, содержит жир, отличается нежной консистенцией, сочностью, ароматом и относится к деликатесной продукции.
Для перепелов характерны интенсивный рост и высокая яйценоскость. Самки перепелов в трехмесячном возрасте имеют живую массу 135–145 г, самцы – 110–120 г.
Самки начинают яйцекладку в возрасте 35–45 дней и в год сносят по 250–300 яиц и более.
При соответствующих условиях содержания и кормления яйценоскость перепелов к двухмесячному возрасту достигает 70 %. В течение восьми месяцев она составляет 75–85 %, а затем постепенно начинает снижаться.
Выращивают и содержат перепелов в клетках (рис. 25).
 
Рис. 25. Клетки для перепелов
Помещения, где их содержат, могут быть с окнами и без них. Лучше содержать птицу в безоконных помещениях. В этом случае легче выдерживать световой режим.
• Освещение, искусственное или естественное, не должно быть ярким. Яркий сильный свет вызывает у перепелов беспокойство и расклев. Поэтому если имеются окна, то лучше их держать пришторенными, а лампы накаливания использовать небольшой мощности – 40–65 Вт.
Размещают перепелов в изолированных от других птиц помещениях.
Для содержания взрослых перепелов можно использовать клетки разных конструкций.
При изготовлении клетки полом служит сетка с ячейками 10x10 мм. Боковые стенки также делают из сетки (ячейки могут быть крупнее). Верх клетки изготавливают из тонкослойной фанеры или оцинкованной жести. Сетчатый пол клеток устанавливают с наклоном 7° в переднюю сторону. Выведенный за переднюю стенку пол оборудуют яйцесборником в виде желоба, куда по наклону скатываются яйца. Глубина клеток должна составлять 250 мм.
Кормушки крепят спереди клетки, поилки – сзади. Их устанавливают с внешней стороны, поэтому передняя и задняя стенки снабжаются дополнительными решетками, передвигая которые можно изменять просвет кормовых отверстий (с учетом возраста и размера птиц).
Под сетчатым полом клетки устанавливают пометные противни из оцинкованной жести.
Для посадки и выемки птиц в верхней части клетки должна быть предусмотрена дверца (лучше укрепить ее в пазах). В клетке размерами 600x600 мм можно разместить от 30 до 50 перепелов.
Клетки устанавливают на стеллажах. Кормушки для перепелов изготавливают из оцинкованного железа в виде желобков с внутренним бортиком.
В помещении для перепелов на протяжении года температуру поддерживают на уровне 20–24 °C. Продолжительность светового дня должна составлять 17 часов в сутки. Помещение должно хорошо вентилироваться.
Ремонтных молодок в клетки для взрослых перепелов помещают в 30 дневном возрасте. Если поголовье перепелов предназначено для получения инкубационных яиц, то их размещают вместе с самцами при половом соотношении 3:1 или 4:1.
• Пол перепелят можно определить уже с 3 недельного возраста. Самцы отличаются от самок коричневыми перьями с черными пятнышками на груди и розовой кожей в области клоаки.
У самок оперение на груди светло серое, с крупными черными крапинами, а кожа в области клоаки имеет синевато серый оттенок.
Перепелки несутся ночью, масса яиц – 12–14 г. Цвет яичной скорлупы неодинаков – от темно коричневого до белого и светло желтого, часто с черными, коричневыми и голубыми крапинками.
• Вывод молодняка проводят в инкубаторах. Перепелки яйца практически не насиживают. Некоторые любители для насиживания используют домашних кур, а еще лучше для этого подходят карликовые куры.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.