Шиншилла от А до Я

Предисловие

Мех шиншиллы – это один из самых престижных и дорогих материалов в модной индустрии меховых изделий. Именно поэтому выращивать шиншилл гораздо выгоднее, чем кроликов или нутрий. Преимущества этих животных в том, что размером они в 2–3 раза меньше кроликов; являются растительноядными – едят все то же, что и кролики, но намного меньше, почти в 20 раз, – в основном это овощи, зерно, травы, сено, листья, ветки, семена. У шиншилл нет сезонной линьки, и в отличие от других животных они не имеют запаха. Половой зрелости достигают уже в 6–7 месяцев. При этом главное их преимущество – простое содержание и разведение.

Про шиншилл обычно говорят: «Кормишь как кролика – продаешь как соболя». Впрочем, продавать шиншиллу можно не только как мех, но и как декоративных животных.

Разведение шиншилл доступно всем – не важно, сколько вам лет и есть ли у вас какой-либо опыт по разведению животных. Главное здесь – желание! Технология выращивания шиншилл настолько проста и доступна, что их с успехом можно разводить как в небольшом домашнем хозяйстве, так и в однокомнатной квартире. Всего лишь на двух квадратных метрах, имея всего 20 самок (на четырех самок необходим один самец), вы регулярно будете получать от них до 100 детенышей. Обычно одна пара приносит потомство в течение 10 лет.

Разведение шиншилл – это реальное производство «товара», который имеет гарантированный сбыт на рынке. Шкурки шиншилл в неограниченном количестве можно продавать на пушных аукционах, причем продажи можно совершать даже через Интернет.

Шиншилл разводят в неволе уже около 80 лет, а спрос на самих животных и на их мех во всем мире по-прежнему очень высок. Учитывая рентабельность производства, можно сделать вывод, что разведение шиншилл – это интересный и прибыльный бизнес. А фермы по выращиванию шиншилл – это производство очень дорогой продукции, действующее круглый год.

Но даже если у вас нет опыта по созданию своего бизнеса, связанного со звероводством, – не отчаивайтесь. Если вы хотите попробовать свои силы в этом деле, начните с любительского выращивания шиншилл в своей городской квартире. Заведите одну моногамную семью (в промышленных масштабах шиншилл целесообразно держать полигамными семьями «1+4») и посмотрите, что у вас получится. Желаем удачи!

Разведение шиншилл на мини-ферме

Биологические особенности шиншиллы

Шиншиллы относятся к роду шиншилл, семейству шиншилловых отряда грызунов. Живут в Андах на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Там часто холодно и сухо, скудная кормовая база. Чтобы выжить в таких суровых условиях, шиншилла должна экономить энергию, полученную от каждой травинки и прутика, которые удалось найти и съесть. Поэтому это животное имеет уникальное строение меха. Если у обычных пушных зверей из одной волосяной луковички вырастает один волосок, то у шиншиллы – 60–80 тончайших, как паутинка, волосков толщиной 12–14 микрон. На одном квадратном сантиметре их насчитывается 25 тысяч и более. Одним словом, это сплошной слой необычайно густого, упругого, нежнейшего пуха толщиной 2,5–3 см. Именно он спасает шиншилл в самую лютую стужу.

Шиншилла – одно из оригинальных пушных животных с неповторимым окрасом волосяного покрова, издавна очень высоко ценимого.

В природе существует два вида одного рода южноамериканских грызунов – Chinchilla brevicaudata Waterhouse (большая, или короткохвостая, шиншилла) и С. laniger Molina (малая, или длиннохвостая). Последнюю иногда еще называют береговой.

В неволе, а также в промышленном звероводстве обычно разводят шиншиллу длиннохвостую – один из двух известных видов рода Chinchilla. От шиншиллы короткохвостой она отличается несколько меньшими размерами, величиной хвоста и некоторыми незначительными особенностями строения и биологии.

Шиншиллы легко переносят неволю и доставляют человеку удовольствие своей чистоплотностью и легкой приручаемостью. Некоторые виды приносят вред или, по крайней мере, досаждают людям, роясь под землей, но все славятся своим мясом и мехом.

Внешне шиншилла напоминает средней величины крольчонка. Масса этих грызунов достигает 400–700 г; длина туловища – 19,6–37 см, длина хвоста – 9–17 см. Самки, как правило, на 7– 11% крупнее самцов. Задние ноги у шиншилл выполняют в передвижении главную роль, поэтому они гораздо длиннее и сильнее.

У шиншилл очень выразительные мордочки, во многом – благодаря крупным черным глазам. Округлые подвижные уши расположены на макушке, они имеют небольшие размеры – 3– 6 см в длину.

Для зверьков характерны сильно развитые «усы» – вибриссы. Достигая в длину 8–10 см, они торчат в разные стороны; с их помощью грызуны, ведущие преимущественно ночной образ жизни, ищут корм, ориентируются при переходах по тесным скальным трещинам. Тип зрения у шиншилл – ночной, но они прекрасно видят и днем.

Стандартная серая шиншилла

Помимо этих способов ориентирования – зрения и осязания – на высокую приспособленность зверьков к жизни в горах указывают и другие особенности анатомии, физиологии и поведения шиншилл. Например, при необходимости скелет шиншилл сжимается не в горизонтальном направлении (сверху вниз), как у большинства млекопитающих, а в вертикальном – с боков, что помогает им пролезать сквозь узкие вертикальные трещины, характерные для скальных участков гор. Значительно развитый мозжечок (отдел головного мозга, координирующий движение и равновесие) позволяет зверькам успешно передвигаться по скалам и осыпям.

Мех шиншилл также можно отнести к числу приспособлений к жизни в горных условиях. Для высокогорья характерны резкие колебания температуры и влажности, порой довольно значительные. Без теплой шкурки шиншиллам трудно было бы поддерживать достаточно высокую температуру тела. У шиншиллы нет ярко выраженной по временам года линьки.

Тело шиншиллы покрыто ровным, шелковистым мехом длиной 2,5–3 см, со слабо выраженным ворсом, образующим красивую темную вуаль. Цвет меха на спине и боках – от светло-серого до темно-серого с голубоватым оттенком, на брюшке – белый или голубовато-белый. Пуховые волосы слегка волнистые, толщиной 12–16 мкм и длиной 2,5–3 см; кроющие волосы вдвое толще и лишь на 4–8 мм длиннее подпуши. На 1 см поверхности кожи насчитывается более 25 тысяч волос, что значительно больше, чем у других пушных зверей.

Шиншилла имеет уникальное строение меха. Если у всех пушных зверей из одной волосяной луковицы вырастает один волосок, то у шиншиллы – 60–80.

Особенностью шиншиллы является способность «отпускать» мех (аутомия). Если зверька резко схватить за тело, то волосы на этом участке отделяются от кожи. Очевидно, это один из способов защиты от хищников.

Волосы шиншилл имеют зонарную окраску: нижняя половина их темно-серая, иногда почти черная или синеватая, средняя – белая, верхняя – черная, что придает меху красивую игру тонов на изгибах тела. Самец и самка не отличаются по окраске меха.

В настоящее время на звероводческих фермах выведены шиншиллы с белой, золотистой и другой окраской меха.

Чтобы чрезвычайно тонкий и густой мех не сваливался, за ним нужен особый уход. Даже самое тщательное его расчесывание не дает нужного эффекта. Шиншиллы ухаживают за своим мехом, купаясь в мелкой сухой пыли. В связи с чем в процессе эволюции у них появилось необычное приспособление, характерное для морских животных – специальные выросты-перепонки в ушных раковинах, которые в нужное время закрывают слуховой проход.

При хороших условиях кормления половая зрелость у самок наступает в 2–3-месячном возрасте, у самцов – в 4–5-месячном. Спаривать же их следует не ранее чем в 6–7 месяцев. Беременность продолжается около 110 дней (105–115 дней). В среднем приплод шиншиллы – 2 детеныша, в год она способна дать 2–3 приплода.

Молодняк при рождении хорошо развит, опушен, у малышей уже есть резцы и по три (с каждой стороны) коренных зуба. Четвертые коренные зубы прорезаются на 25–30-й день. С первых же дней жизни малыши ведут себя активно, а на 5–7-й день начинают поедать корм. Новорожденные щенки весят 40–50 г. К трем месяцам они достигают веса 275–290 г. В дальнейшем рост несколько замедляется, и в 9 месяцев зверьки весят 450 г.

Живут шиншиллы до 16–18 лет, но срок их использования в разведении ограничивается десятью годами. Максимальная продуктивность отмечается в 2–5-летнем возрасте.

Периоды развития

Благодаря высокоорганизованной нервной системе и наличию волосяного покрова шиншиллы хорошо приспосабливаются к различным условиям и живут в самых различных природных зонах планеты. Однако каждый вид млекопитающих имеет свой ареал (область распространения) и может жить только в тех условиях, к которым приспособился. Поэтому в городской квартире или в загородном доме по возможности создайте для шиншиллы такие условия, в которых живет этот зверек в природе.

Крайне важно также создать нормальные условия для развития плода в утробе самки. Это необходимо для успешного выращивания молодняка шиншилл. Общеизвестно, что развивающийся плод составляет одно целое с материнским организмом. Приплод, полученный от самок, которых во время беременности небрежно содержали и неполноценно кормили, бывает слабым, склонным к различным заболеваниям. Даже в самых хороших условиях выращивания из такого молодняка трудно получить полноценных животных. Поэтому подготовку к выращиванию молодняка начинайте заблаговременно, с момента оплодотворения самки.

Развитие млекопитающих подразделяется на пять периодов: внутриутробный, молочного кормления, полового созревания, репродуктивный и период выраженных старческих изменений. Каждому периоду соответствует определенный возраст: новорожденный, подсосный, неполовозрелый и предслучной. Каждый период жизни и каждый возраст имеют свои особенности в разработке рациона, условиях содержания, кормления и ухода.

Внутриутробный период. В этот период происходит развитие плода с начала оплодотворения самки и до родов. Беременность шиншиллы длится около 110 дней. Иногда беременность может затягиваться или ускоряться в пределах пяти дней. В этот период рацион самки должен быть тщательно сбалансирован по протеину, витаминам и минеральным веществам. Во время беременности самкам уменьшают количество грубых кормов на 25% и соответственно увеличивают долю зерновой смеси, свежей зелени и кормов животного происхождения (молоко, творог, куриные яйца). Пища будущей матери должна отличаться как можно большим разнообразием, быть богатой витаминами и белками. Дополнительным питанием являются прежде всего молоко, сочные корма, продукты, содержащие наиболее ценные витамины и белки. Лучший корм – витаминное сено, скошенное до цветения трав и правильно высушенное, проращенные злаки, морковно-сухарная смесь.

Приближение родов можно определить по внешним признакам самки. У нее набухает влагалище, оно увеличивается и удлиняется. Связки таза расслабляются, более отчетливо выступает крестцовая кость, живот опускается, бока впадают и становятся виднее ребра. Незадолго до родов у самки шиншилл набухают соски. Она беспокоится, издает характерные звуки, поскольку приближаются схватки. Из влагалища вытекает слизь. После этого наступают роды, во время которых в родовых путях сначала появляются околоплодные оболочки, и через прозрачную пленку видны ножки детеныша. В результате активных сокращений мускулатуры матки и мышц живота происходит выведение плода, длящееся несколько минут.

Появление новорожденных важно обнаружить как можно раньше, чтобы при необходимости оказать самке экстренную помощь. Обычно роды у шиншиллы проходят утром, чаще всего с 5 до 8 часов. Непосредственному появлению детенышей предшествует выделение у самки мутной жидкости. Иногда роды могут затягиваться до нескольких часов, в зависимости от количества детенышей, а также возраста и состояния матери. Самка чаще всего приносит детенышей без посторонней помощи, быстро восстанавливает силы, съедает послед и начинает кормить малышей молоком. Однако появление детенышей может затянуться по тем или иным причинам. В таком случае надо вызвать ветеринарного врача.

Чтобы предотвратить трудные роды, необходима поддержка самки сахаром и глюкозой за несколько дней до родов. Это действенные, быстроусвояемые и практически безвредные вещества. К тому же сахар, которому в этом случае нужно отдать предпочтение, обладает еще одним полезным свойством: он стимулирует активность мышечной системы матки. С целью профилактики сахар лучше скармливать в водном растворе не реже трех-четырех раз в сутки. Густой сироп дают по 2–3 г, но можно давать и сахарный песок – по 1,5–2 г.

Благополучный исход беременности зависит у шиншиллы не от последнего момента родов, а от хорошего содержания в течение всей жизни и полноценного кормления. Если были обеспечены хороший уход и полноценное кормление шиншилл постоянно, а не только в период размножения, то это не замедлит сказаться и на главном – количестве и качестве потомства.

Период молочного кормления. Детеныши находятся в гнезде, обогреваются матерью и кормятся ее молоком. Продолжительность лактационного периода – 45–60 дней. В это время в рацион самки необходимо ввести достаточное количество кормов, содержащих белки, и сочных кормов с повышенным содержанием витаминов и минеральных веществ, особенно кальция и фосфора. Самку желательно также подкармливать коровьим молоком из отдельной кормушки. Коровье молоко способствует увеличению молочности самок.

Период полового созревания. Молодняк переходит на самостоятельное кормление, и его можно отделять от самки. Малыши очень подвижны. В конце этого периода у молодых зверьков появляются вторичные половые признаки. Молочные зубы сменяются постоянными. Происходит интенсивный рост зверьков, сменяется меховой покров.

Самый критический момент у молодняка наступает после отсадки от матери. В это время детеныши испытывают стресс, поэтому чем позже вы отсадите их от матери, тем меньший стресс они испытают при разлуке. В первый период после отсадки детенышам давайте более мягкие, легкопереваримые дробленые корма. Очень полезны свежая зелень, хорошее сено и подкормка коровьим или козьим молоком.

Репродуктивный период. Завершено развитие половых органов, дифференцированы вторичные половые признаки. У самок установились половые циклы. Признаки половой зрелости появляются примерно к шести месяцам от рождения, иногда немного позже. Однако некоторые самки опережают в развитии своих сверстниц. У таких самок уже в три месяца появляется первая течка, что свидетельствует о возможности спаривания ее с самцом и получения первого потомства. Но в таком возрасте спаривать самку с самцом не рекомендуется, так как еще полностью не закончилось физиологическое развитие животного, которое наступает не ранее шести месяцев. При раннем спаривании самки приносят неполноценное потомство и вскоре становятся бесплодными.

Иногда некоторые особи впервые приносят потомство очень поздно, в возрасте около трех лет. В таком возрасте шиншиллы на звероферме обычно отбраковываются, так как нет гарантии, что они в дальнейшем принесут потомство. В любительских условиях такого зверька можно оставить, так как он практически стал членом семьи.

Молодые самки, как правило, в первых родах приносят не более двух детенышей, а чаще одного. Потом интенсивность размножения повышается, но ближе к старости вновь начинает постепенно снижаться.

В конце репродуктивного периода заметны первые признаки стирания зубов.

Период выраженных старческих изменений. В этот период резко снижается плодовитость или даже прекращается половая охота, угасает репродуктивная функция. Рост тела практически давно прекратился, двигательная активность снижена. Поверхность зубов стерта. Шерстный покров редкий, без глянца. Глаза лишены блеска. В конце этого периода ярко выражена атрофия мышц и кожи. Часто возникают опухоли. Отмечаются значительная гипофункция внутренних органов, ослабление адаптации и процессов метаболизма.

Период старческих изменений подразделяют на два возраста: предстарческий и старческий. В предстарческом возрасте зверьки значительно снижают свою плодовитость, а их детеныши рождаются нежизнеспособными. В таком возрасте на зверофермах всех зверьков отправляют на убой, но в домашних условиях их держат до конца их жизни. Ввиду отсутствия объективных и специфических показателей старения трудно разграничить возрастные периоды развития не только шиншилл, но и других мелких млекопитающих.

Такие показатели, в зависимости от содержания, кормления и ухода, а также индивидуальных особенностей животных, могут сильно изменяться.

Особенности телосложения

Сложением шиншиллы называют общую форму ее тела. В идеале все вновь приобретаемые шиншиллы, а также зверьки, предназначенные для разведения, должны пройти оценку сложения. При этом у шиншиллы обращают внимание на три части тела: голову, шею и туловище.

Туловище. В идеале тело животного при взгляде сверху должно быть круглым, как мяч. Кроме того, размеры животного должны соответствовать форме его тела.

Отлично: животное имеет короткое, округлое, гладкое тело.

Хорошо: тело животного овальной формы. Такая форма тела обусловлена более узкой грудью и плечами. Обычно такую форму описывают как растянутую, в форме яйца.

Удовлетворительно: еще более узкое и длинное тело.

Плохо: тощее животное с очень плоской грудью, тело выглядит сжатым с боков.

Шея. Форма шеи у шиншилл определяется длиной и плотностью меха. Если на шее есть лишний жир, качество меха будет плохим даже при наличии воротника.

Отлично: шея должна быть очень короткой и толстой. Мех должен быть достаточно густым, чтобы стоять торчком за ушами и разделяться, когда животное двигается. В идеале шея должна быть компактной и очень плотной, чтобы мех на ней топорщился.

Хорошо: шея должна быть достаточно короткой и толстой и вместе со спиной образовывать прямую линию от ушей до крестца. Допустим небольшой изгиб, однако на шее должно быть достаточно меха, чтобы изгиб не был явно выражен.

Удовлетворительно: в этом случае шея может быть длиннее, а мех более редким и коротким. При осмотре животного сбоку можно увидеть четкий изгиб в области шеи.

Плохо: длинная и тонкая шея с небольшим количеством шерсти за ушами. При осмотре сбоку ясно виден изгиб шеи, мех на шее выглядит редким и коротким.

Голова. При покупке шиншиллы никогда не следует выбирать животное с головой, как у крысы. Следует выбирать животное с компактной головой. Чем больше расстояние между ушами, тем лучше, это является признаком широкой головы.

Отлично: животное должно иметь короткую и широкую голову с короткими ушами и выпуклым теменем. Глаза выглядят глубоко посаженными, а нос – тупым и квадратным.

Хорошо: уши несколько длиннее, однако голова остается короткой и широкой. Глаза могут выглядеть более близко посаженными, а нос – более длинным. У животных, получивших оценку «хорошо», не такое выпуклое темя, как у тех, кто оценивается на «отлично».

Удовлетворительно: уши средней длины или длинные, клиновидная голова треугольной формы.

Плохо: уши средней длины или длинные, очень узкая, заостренная морда с небольшим расстоянием между глазами и между ушами. Морда напоминает крысиную и не имеет характерного обаяния.

При оценке животных с помощью этой шкалы применяется система баллов. Животные, получившие оценку «плохо», получают ноль баллов, оценка «удовлетворительно» дает один балл, «хорошо» – два балла, «отлично» – три балла. Оценка производится по каждой категории.

Характеристики меха шиншиллы

С давних времен право ношения одежды из меха шиншиллы принадлежало только королевской семье. Этот мех был признаком богатства и высокого общественного положения. В конце XIX века это стало причиной практически поголовного истребления шиншилл в Латинской Америке и исчезновения их в дикой природе.

Мех шиншиллы – очень эффектный, легкий и пушистый, а волоски – очень густые и шелковистые. Изготовление из такого меха даже небольшой детали, например, для обшивки платья, полностью меняет характер одежды. Кроме того, натуральный цвет меха шиншиллы гаммы черно-белых тонов смотрится всегда элегантно.

Строение кожи.

Кожа, покрывающая тело шиншиллы, является совершенным органом и выполняет много физиологических функций.

С анатомической точки зрения кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, собственно кожи и подкожного слоя.

Эпидермис – это наружный, поверхностный слой, составляющий около 1–2% толщины кожи. Чем плотнее волосяной покров животного, тем он тоньше и проще устроен. В его глубинном слое, называемом основой, интенсивно делятся клетки, которые затем перемещаются наружу. Поверх основы лежит другой слой, состоящий из одинаковых многоугольных клеток. Эти два слоя составляют как бы живую часть эпидермиса. В более глубоких слоях находятся клетки, содержащие зерна пигмента, придающего окраску коже и волоскам.

На поперечном разрезе волоска ясно видны три зоны: оболочка, кора и стержень (сердцевина). Оболочка – очень тонкий слой из ороговелых чешуек, покрывающих волос наподобие черепицы. Кора значительно толще и играет основную роль в механической выносливости волоса. Чем он толще, тем, в конечно счете, более прочными являются меховые изделия.

Сердцевина волоса занимает среднюю часть и окружена корой. Она состоит из небольших ороговелых клеток различной формы, в зависимости от толщины и рода волоска. В пуховых волосках сердцевины либо нет вообще, либо она состоит из одного ряда клеток. У волос остевых и ведущих сердцевина складывается из нескольких рядов таких клеток, причем она толще всего в самом широком месте волоса. От строения сердцевины зависят, помимо прочего, выносливость волоса и его теплохранные свойства.

Различают три основных вида волос: ведущие, остевые и пуховые. Ведущие волосы – это самые толстые и длинные, они окружены остевыми и пуховыми. Их количество во всем волосяном покрове – 0,5–1%. Остевые волосы вырастают над пуховыми, толще их, сильнее и более упругие. Количественно они составляют 1–6% покрова. Их сердцевина состоит из 1–2 рядов клеток. Пуховые волосы (подпушка) – самые короткие и самые многочисленные. Обычно не имеют сердцевины и служат для защиты зверьков от холода. Имеют слабый блеск.

У большинства пушных животных вырастают также специфические чувствительные волосы (вибриссы). Они являются самыми толстыми и длинными из всех, но растут только на определенных частях тела: на губах и щеках (усы), над глазами (ресницы, брови), на конце хвоста и т. д.

Волоски на шкурах разных животных растут по отдельности или же группами, причем бывают группы простые (пучки) и сложные (составные пучки). У большинства пушных зверьков волоски образуют сложные пучки. Вокруг одного ведущего волоса (центрального) образуются три пучка пуховых волос (по 20–60 волос), каждый из которых группируется вокруг своего остевого волоса. Средняя длина пухового волоса – 28 мм, ведущего – 32–35 мм; диаметр пухового волоса – 5–11 мкм, остевого – 12–15 мкм, ведущего – 23 мкм.

Волосяной покров.

Волосяной покров характеризуется многими чертами, которые в совокупности определяют его внешний вид, а следовательно, и ценность меха. Среди таковых наиважнейшее значение имеют густота, высота и выравненность покрова, состав, упругость и пушистость волосков, мягкость и цвет покрова, а также блеск.

Густота волосяного покрова не является чем-то постоянным; она меняется с возрастом зверька, в зависимости от времени года и конкретной части тела. Покров полнокачественный, самый густой, у взрослых шиншилл бывает зимой, а у молодого поколения вырастает к 8–10 месяцам. Волосяной покров шиншилл относится к самым густым в мире: на 1 см

 прорастает (на спине) до 30000 волосков. На боках и брюшке густота чуть меньше. Это свойство оценивается весьма объективно – по величине кусочка кожи, который становится виден, если подуть на мех. Если кожи не видно или если видна только точка, считается, что шкурка имеет хорошую густоту. При редком покрове бывает виден достаточно большой участок кожи.

Густота меха шиншиллы связана со специфическим строением волосков и их прорастанием из кожи. Они очень тонкие и нежные, растут группами по три пучка, каждый из которых состоит из 20–60 пуховых волосков, окружающих один остевой волос, служащий им упругой и эластичной подпорой.

Следующей характеристикой волосяного покрова является его высота, т. е. длина волосков. Хотя шиншиллы считаются коротковолосыми зверьками, замеры показывают, что длина пуховых волос доходит до 21–28 мм, а остевые и ведущие волоски выступают над ними как минимум на 3 мм. Самые длинные волоски вырастают на спине; на боках и брюшке они несколько короче. Разница в длине меховых волосков (подпушки и выступающих над ней) является чрезвычайно важным показателем меха, в значительной степени определяющим цену шкурки. Этот показатель коротко называется NAP, у шиншилл в сравнении с другими пушными зверьками он гораздо меньше. Неправильная пропорция между слоями свидетельствует о недозрелости шкуры; даже при нормальной густоте меха и хорошем окрасе таких зверьков нельзя подвергать забою.

Количественное соотношение верхних и подпушковых волосков называется составом покрова. Замеряется он весовым способом. Для этого берут пробу волосков и взвешивают две фракции. От состава покрова зависят упругость и пушистость.

Упругость определяется способностью волосков возвращаться в первоначальное положение после кратковременного смещения. Это свойство обеспечивают в основном верхние волоски. Упругий и густой мех, как правило, будет пушистым, а также стойким перед сваливанием. Негустой мех выглядит плоским и не пушистым.

Мягкость мехового покрова, называемая также деликатностью (нежностью), зависит от толщины, густоты и высоты волосков. К сожалению, нежность меха (что является характерным для шиншиллы) несовместима с хорошей упругостью и стойкостью перед сваливанием.

Одной из самых красивых и зрелищных характеристик меха является окрас. Цвет волосков и его интенсивность зависят от вида пигмента (меланина) и его размещения в коре и сердцевине волоса. В зависимости от величины зерен меланина и их формы окраска волосков меняется от голубой через светло-бежевую до темно-коричневой и даже черной. Неравномерное распределение зерен пигмента по длине волоса дает, как у серебристых (черно-бурых) лис, разную окрашенность волоса, называемую также окрасом агути.

Нижняя часть тела волоса (около 3/4 его высоты), а также самая верхушка (1–2 мм) окрашены интенсивней, а между ними идет зона шириной 3–5 мм с более светлой окраской. Эта полоса уже всего на волосках, растущих на спине, и шире всего на боках туловища. Темно окрашенные кончики волосков создают вуаль, которая должна равномерно располагаться на спине и боках шкурки. Черная блестящая вуаль заходит на бока, и чем она однородней и контрастней по отношению к брюшку, тем эффектней выглядит мех.

У шиншилл типа «стандарт» окрас должен быть стальным, с голубым отливом, темный или очень темный. Вуаль должна быть однородной и равномерно размещенной по всей шкурке, заметно более густой вдоль спины. У черных аксамитных шиншилл основной цвет – черный, без отливов, а у бежевых – кремовый либо кремово-бежевый. Брюшная часть у большинства пород должна быть снежно-белой.

Следующим показателем является блеск волосяного покрова. Обусловленный отражением световых лучей от поверхности волосков, он тем сильнее, чем более гладкой является поверхность у меха. На интенсивность блеска влияют величина, форма и расположение чешуек оболочки, толщина волоса, степень его покрытия жиром и состав покрова. Различают блеск шелковистый (наиболее желательный), стеклянистый, металлический (нежелательный), а также матовый (у больных зверьков).

Строение пищеварительного тракта

Шиншиллы – типичные травоядные. Об этом свидетельствует строение их пищеварительной системы и зубов.

Они имеют 4 резца, 4 предкоренных и 12 коренных зубов, что способствует хорошему перетиранию растительной пищи. Дальнейшая переработка пищи происходит в относительно длинном пищеварительном тракте (в 12 раз длиннее туловища).

Главное пищеварение происходит не в желудке (емкостью около 50 куб. см и простого строения), а в кишечнике, причем основную роль играет хорошо функционирующая прямая кишка. В отличие от слепой кишки других млекопитающих, она лучше приспособлена для использования бедных питательными веществами растительных кормов, состоит из многих выпуклостей. Ее емкость у взрослых особей – около 70 куб. см, длина – 38 см (27,8–42,9 см), диаметр – 2,4 см (1,7–2,8 см). В слепой кишке пища переваривается благодаря богатой бактериальной микрофлоре. Впитывание воды и составных частей пищи происходит в толстом кишечнике. Здесь же происходит, также с участием микрофлоры, отделение жидкостей от твердых масс.

Толстый кишечник у шиншилл очень длинный, в 2,5 раза длиннее тонкого. Его внутреннее строение способствует ресорбции воды, что обусловливает физиологическую адаптацию организма к жизни в условиях хронического недостатка воды (высоко в горах).

В естественной природной среде шиншиллы питаются в основном высокогорными растениями, поэтому в процессе эволюции научились извлекать максимум из этой скудной пищи. Современные исследования позволили с высокой точностью определить степень усвоения шиншиллой различных составляющих кормов. Белок сена усваивается на 60%, зерна овса – на 65–67%, сочных кормов – на 65–70%, полнорационных сыпучих – около 70%, гранулированных кормов – на 75–77%. Усвоение жиров – около 85%, углеводов – 80%. Клетчатка, несмотря на то, что усваивается всего на 35–50%, должна присутствовать в кормах в большом количестве (12–16%), способствуя улучшению процессов пищеварения и вследствие этого положительно влияя на продуктивность (плодовитость) зверьков. На практике применяют усредненные показатели усвояемости: для белков – 75%, жиров – 80%, углеводов (с клетчаткой) – 70%.

Шиншилла производит кал двух видов: первый, богатый азотом, съедается ею вновь; второй, бедный азотом, необходимо устранять. Явление копрофагии, т. е. поедания собственных экскрементов, является у этих зверьков естественным и очень важным физиологическим процессом. Шиншиллы съедают до 50% своего ночного мягкого кала, по составу близкого к содержимому слепой кишки. Благодаря копрофагии, а особенно вторичному попаданию кала в желудок, у шиншилл значительно улучшается деятельность кишечника и усвоение пищи, особенно белков микробиологического происхождения и витаминов.

Особенности зубо-челюстной системы

Существует наиболее характерная особенность, по которой звери объединяются в отряд грызунов и отличаются от животных любых других отрядов. У всех грызунов клыков никогда не бывает, в верхней и нижней челюстях находится только по одной паре резцов. В одном лишь семействе leporidae (зайцы и кролики) позади двух верхних резцов находится вторая пара маленьких резцов.

Общее число коренных зубов (вместе с предкоренными) с каждой стороны: в верхней челюсти – от 5 до 1, в нижней челюсти – от 4 до 1. У некоторых грызунов образуются хорошо обособленные корни, но у большинства корни не формируются, и в таком случае зубы становятся постоянно растущими. Количество коренных зубов и строение их жевательной поверхности – важные признаки, используемые для разделения грызунов в разные семейства, подсемейства и роды, а иногда применяемые и в диагностике видов.

В последнее время стали появляться сообщения о зубных заболеваниях шиншилл, таких как неровный прикус, повреждения твердых тканей и т. д. Тем не менее, их можно своевременно распознать. Важной особенностью зубов у шиншиллы (так же, как и у других грызунов) является постоянный рост резцов, обусловливающий необходимость постоянного стирания. С этой целью зверькам надо давать грызть твердые кусочки дерева, ветки фруктовых деревьев, сухие корки хлеба и т. д.

У шиншилл сравнительно маленькая и узкая ротовая полость, но с хорошо развитыми деснами. Взрослые животные имеют в обеих челюстях (верхней и нижней) 20 зубов, из них 4 резца и 16 коренных. Коренные зубы глубоко посажены в челюстные кости. Поперечный разрез такого зуба имеет форму квадрата. Новорожденные шиншиллы имеют 8 коренных зубов и 4 резца.

Резцы у шиншиллы сильно выступающие, долотообразные, относительно узкие и постоянно растущие (расположены друг против друга по два на нижней и верхней челюсти). Передняя поверхность резцов покрыта толстым слоем красноватой или желтоватой эмали, задняя – дентином. Задняя сторона, лишенная эмали, стирается скорее и придает верхушке резцов форму острого долота. Зубной сосочек резцов поддерживает рост этих зубов. По мере того, как на вершине резцы стираются, у основания они продолжают расти. И если по какой-либо причине верхушки их не стираются, они могут достигнуть огромных размеров.

Коронки резцов заходят друг на друга – верхняя на нижнюю. Длина коронок этих зубов – от 0,6 до 1,2 см. Резцы служат в основном для удерживания пищи и откусывания ее частей.

К коренным зубам относятся моляры и премоляры. Шиншилла имеет 4 премоляра – малых коренных зуба (по одному на каждой стороне верхней и нижней челюсти), 12 моляров – больших коренных зубов (по три на каждой стороне верхней и нижней челюсти).

Моляры, расположенные в задней части челюстей, вместе с премолярами объединяются в группу щечных зубов. У шиншиллы они обладают широкой, ребристой жевательной поверхностью для раздавливания и перемалывания пищи.

Коренные зубы образованы поперечными пластинами без цемента (коронки из двух параллельных пластинок). Поперечный разрез коренного зуба имеет форму квадрата. Коренные зубы глубоко посажены в челюстные кости. Полная длина этих зубов составляет 1,2 см (длина корня – 0,9 см, высота коронки – 0,3 см). Верхние и нижние коренные зубы расположены напротив друг друга, соприкасаясь всей поверхностью. Между резцами и премолярами находится широкий беззубый промежуток – диастема; клыки отсутствуют. Такое расположение зубов позволяет грызунам прогрызать сравнительно твердые материалы и выплевывать их частицы через диастему, даже не беря их в рот.

Взрослая шиншилла имеет зубы оранжевого цвета, однако детеныши рождаются с белыми зубами, цвет которых меняется с возрастом.

Как отличить самку шиншиллы от самца

У шиншилл нет половых различий в окрасе (как, например, у птиц).

Самка, как правило, крупнее самца, однако использовать это обстоятельство для определения пола также невозможно – размер и вес конкретного зверька может зависеть от его возраста, питания и условий содержания.

Поведение самцов и самок шиншиллы также не имеет безусловно выраженных особенностей, а зависит в значительной степени от характера (привычек, темперамента) конкретного животного. Например, чаще в паре доминирующее положение занимает самка, но бывает и наоборот. Другой пример: для самца характерно запрыгивание на самку сзади (в попытке совершения акта спаривания), но некоторые шиншилловоды отмечают, что точно такое же (или очень похожее) действие иногда совершают и самки, запрыгивая сзади на самца.

Так что единственно надежным способом определения пола шиншиллы является изучение ее наружных половых органов. При этом следует отметить, что наружные половые органы у самцов и самок шиншилл внешне очень похожи. Так, даже у взрослого самца вы не увидите тестикулы (яички), которые скрыты под поверхностью кожи зверька. Поэтому оценивать вам следует не сами половые органы, а их расположение.

Половые органы самки и самца шиншиллы:

а – самочка; б – самец

Главное внешнее отличие половых признаков самки и самца заключается в расстоянии между половыми и мочеиспускательными органами (пенисом у самца и уретрой у самки) и анальным отверстием (анусом), расположенным со стороны хвоста. На рисунке изображены половые органы детенышей шиншиллы, где очень хорошо видно, что у самца имеется явно выраженный и хорошо заметный промежуток (примерно 3–4 мм) между анальным отверстием и пенисом. У самки явно выраженного промежутка не наблюдается.

По мере взросления половые органы у шиншиллы несколько изменяются, однако и у взрослого зверька определяют пол именно по наличию (у самца) или отсутствию (у самки) явно выраженного промежутка между анальным отверстием и половыми и мочеиспускательными органами.

Содержание шиншилл

Одна из важнейших задач звероводов – умение создать для своих питомцев наиболее благоприятные условия, чтобы зверьки не болели, успешно развивались, размножались, чтобы их мех сохранял высокое качество.

Ухаживая за шиншиллами, нужно придерживаться такого расписания:

• Ежедневно: очистить кормушку, насыпать свежий корм; выбросить все упавшее на пол сено; заложить в кормушку свежее сено; проверить воду в поилке и долить в случае необходимости; смести с полок помет, крошки, остатки еды.

• Один раз в неделю: сменить всю подстилку в клетке; вымести из клетки весь мусор; полностью сменить воду в поилке и прокипятить саму поилку; стереть пыль с клетки (снаружи и внутри) и окружающих предметов.

• Один раз в месяц: прокипятить и продезинфицировать поилку; продезинфицировать клетку, если она грязная; просеять песок в купалке (при необходимости досыпать); проверить клетку, поилку и прочие аксессуары для выявления следов разрушения.

• Один раз в полгода: полностью заменить цеолит (песок) в купалках и добавить чайную ложку антигрибкового средства.

Зоогигиена и ее значение в содержании шиншилл

Зоогигиена – наука, изучающая влияние окружающей среды на организм животного. Цель – установить пути оздоровления окружающей среды и тем самым поддержать здоровье животных. Все научные достижения зоогигиены применяются как в общественном и приусадебном животноводстве, так и при содержании зверьков в домашних условиях в процессе ухода за ними. Чтобы организм нормально функционировал при содержании животного в клетке или вольере, его нужно поместить в светлое, чистое помещение, кормить вовремя и по сбалансированному рациону, снабжать чистой свежей водой и поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Все эти факторы влияют на жизненные процессы и продолжительность жизни шиншиллы.

Температурный режим

В домашней обстановке температурный режим регулируют, включая или выключая кондиционер, регулируя центральное отопление и вентиляцию. Оптимальные параметры микроклимата для шиншилл, независимо от того, где они находятся, следующие: температура воздуха не ниже 10 °С и не выше 25 °С; относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Если параметры микроклимата превышают эти величины, шиншиллы чувствуют себя неудовлетворительно. Следует также помнить, что на микроклимат большое влияние оказывает плотность размещения животных в клетке: вследствие их скученности повышаются температура и относительная влажность воздуха, снижается содержание в нем кислорода, резко ухудшаются условия для отдыха и «физзарядки» зверьков. Наиболее заметный, явный признак дискомфорта – у животных пропадает аппетит.

Температура окружающей среды влияет на внешний вид и качество меха шиншиллы. Так, при длительном воздействии низких температур (ниже 12 °С) молодняк шиншилл вырастает крупнее, шерстный покров у них гуще и волос длиннее. При температуре воздуха выше 20 °С зверьки мельчают, мех становится облезлым, а волос очень коротким.

Шиншиллы могут содержаться и при более низкой температуре воздуха (1–2 °С), но для этого в клетке и вольере придется оборудовать хорошо утепленные убежища. При содержании этих зверьков летом в садовом вольере они прячутся от жары в кучах камней, а в прохладную и дождливую погоду забираются в утепленные ящики или искусственные норы. Вместо камней в вольере можно разместить цементную трубу длиной около 160 см, которую нужно обложить песком. В таком убежище зверьки прекрасно себя чувствуют в жару, а с наступлением дождливой погоды переселяются в искусственные убежища.

Такое убежище можно устроить шиншиллам из деревянного домика (площадь его – 40?30 см, высота – 20 см) и цементной трубы длиной 160 см, диаметром не менее 20 см. Их надо соединить, обернуть пленкой и уложить в канаву, а затем засыпать землей. Однако вход должен быть расположен выше поверхности земли, чтобы талые и дождевые воды не залили убежище. В таких убежищах шиншиллы при нормальном кормлении и уходе могут обитать в вольере круглый год.

Температура тела шиншилл в значительной степени зависит от температуры воздуха, поэтому чрезмерная жара или холод приводят зверьков к гибели, особенно в «детском» возрасте. Воздух в помещении, где содержатся шиншиллы, имеет определенное количество водяных паров, которые образуются при испарении воды в поилках, дыхании и выделении с поверхности кожи зверьков. Высокая влажность (выше 60%) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. При оптимальных температурах у шиншилл 20% выделяемой влаги образуется за счет ее испарения.

Световой режим

Солнечный свет, как и искусственное освещение, оказывает влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение шиншилл. Учитывая, что активность зверьков наступает в сумерки и продолжается ночью, степень освещенности для них особого значения не имеет. Поэтому мощность светильника может быть небольшой, создавая своего рода «сумерки». Причем искусственный свет по воздействию на организм этих зверьков полностью заменяет естественный – солнечный. Однако совсем оставлять шиншилл без солнечных ванн не следует. Эти высокогорные зверьки очень нуждаются в ультрафиолетовом облучении, поэтому в летний прохладный вечер их все же следует помещать на короткое время под прямые солнечные лучи.

Совершенно очевидно, что уход за шиншиллами, которые активны в ночное время, имеет свои особенности. При слишком ярком свете у них нарушается жизнедеятельность, они чувствуют себя неуютно, аппетит пропадает, и зверьки безвылазно сидят в своих убежищах. Поэтому при обычном комнатном освещении с ними можно общаться, в остальное время шиншиллы должны сидеть в своем гнезде или в полутемной клетке.

Если помещение не имеет окон, то осветить его можно, установив лампы дневного света. Они очень экономны, и свет их ближе к естественному. Включать их надо утром, а выключать вечером. Зимой, если помещение освещается дневным светом, желательно поддерживать 12-часовой световой день.

Стены и потолок в помещении, где содержатся шиншиллы, желательно белить свежегашеной известью два раза в год, весной и осенью. Можно также использовать помещение, стены которого окрашены краской. Пол желательно покрыть линолеумом, так как его ежедневно необходимо протирать влажной тряпкой.

Прямые солнечные лучи и сквозняки для шиншилл неблагоприятны и могут привести к заболеваниям. Чтобы клетки с шиншиллами не освещались прямыми солнечными лучами, необходимо повесить на окна шторы или жалюзи. Лучше, если окна в помещении обращены на север.

Влажность

В естественных условиях шиншиллы живут в каменистых пустынях, где влажность более 30% – уже событие. В некоторых областях зафиксированы случаи, когда осадков в виде дождя не наблюдалось свыше двух лет. Влажность там повышается в течение суток на непродолжительное время с появлением росы. Поддерживать такую минимальную влажность в помещении, где содержат шиншилл, весьма трудно. Поэтому оптимальной влажностью для этих зверьков принято считать 50–60%. Именно такая влажность бывает в помещениях нашей климатической зоны без применения каких-либо аппаратных средств.

Если пол, стены и потолок в помещении всегда сухие – значит, в нем можно содержать шиншилл. Влажность свыше 75% для них неблагоприятна. Необходимый микроклимат в данном случае поддерживают с помощью отопления и проветривания помещения. В холодное время года проветривание происходит с помощью вентиляционных установок; если же на улице тепло и сухо – помещение проветривают, открывая окна с подветренной стороны. Если же вентиляция только естественная, то один воздухозаборник желательно устроить на уровне пола, так как пары аммиака, содержащегося в моче шиншилл, скапливаются внизу помещения. При вентилировании помещении очень важно не допускать сквозняков.

Гигиена поения шиншилл

Вода, как известно, имеет большое значение в жизни животных. Достаточно сказать, что в их организме содержится до 60% воды и более. При потере 5% влаги животное испытывает сильную жажду, при потере 10% влаги у него нарушаются все виды обмена веществ, что приводит к заболеваниям, при 15–20%-ной потере влаги происходят нарушения в тканях и внутренних органах организма, которые приводят к гибели животного. Поэтому своевременное и достаточное поение, наряду с рациональным кормлением, – необходимое условие для жизнедеятельности шиншиллы.

Неполное удовлетворение жажды снижает молочность самок более чем на 10%, ухудшается также качество меха, замедляется рост и развитие зверьков, падает их живая масса. В клетке всегда должна быть чистая, прохладная вода, хотя взрослые шиншиллы редко ею пользуются.

Вода, добытая из глубоких подземных источников и колодцев, считается лучшей для поения животных. Проходя через многие слои грунта, она очищается от вредных примесей и микроорганизмов и обогащается минеральными солями. Питьевая вода должна иметь определенные физические и химические параметры. Физические показатели доброкачественности питьевой воды – это ее температура, вкус, запах, цвет и прозрачность. Температура воды из глубоких источников постоянна, из других – изменяется в зависимости от сезона. Суточные колебания температуры воды в источниках свидетельствуют о том, что они пополняются поверхностными водами.

Большое значение имеет температура воды, поскольку она оказывает влияние не только на утоление жажды, но и на все физиологические процессы в организме. Так, оптимальная температура воды – 8–15 °С. Более низкая температура вызывает большие энергетические затраты организма на ее согревание до температуры тела, что ведет к простуде, потере массы тела и увеличению потребления кормов. Вода температурой выше 15 °С плохо утоляет жажду, при этом нарушаются терморегуляция организма и пищеварительные процессы, зверек становится изнеженным и утрачивает стойкость к инфекциям.

Обустройство помещений для шиншилл

Гнезда, шеды и вольеры

Шиншилл в разных странах содержат в разных условиях. Так, например, в Калифорнии этих зверьков содержат в шедах. Аналогичные помещения, нечто вроде специально сконструированных сараев, в нашей стране используют для содержания хищных пушных зверей и нутрий. Калифорнийские шеды не оборудованы техническими средствами для создания необходимого зверькам микроклимата. От жары животных спасает лишь примитивная система вентиляции, когда помещение проветривается с помощью раздвижных дверец в стенках шеда и щелей в потолке.

Каменное убежище и деревянный домик

В шедах содержат зверьков и в Канаде, где так же не поддерживается необходимый микроклимат, а от холода шиншиллы спасаются с помощью теплых гнезд.

Были проведены эксперименты по содержанию шиншилл в вольерах. И хотя зимой во время эксперимента были морозы, шиншиллы чувствовали себя удовлетворительно и регулярно размножались.

Вольеры были сооружены из проволочной сетки; их размеры – 5?2,5?2 м. Сверху вольеры были прикрыты крышей. В ветреную погоду крыша не защищала зверьков от дождя или снега, но в вольере для них были оборудованы домики и дополнительные убежища. В жару шиншиллы обычно пользовались каменным убежищем, а в дождливую погоду – деревянным домиком, который имеет полочку внутри, пол домика слегка поднят.

Кроме этого в вольере устанавливали подземное убежище, состоявшее из деревянного гнездового ящика (27?20?20 см) и системы цементных труб, соединяющих гнездовое помещение с наружным вольером.

Крайне отрицательно относились зверьки к снегу. Если его глубина в вольере превышала 10 см, шиншиллы прекращали прогулки и не пытались добыть присыпанный снегом корм.

В результате этих экспериментов была выявлена большая приспособленность шиншилл к суровому климату.

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

• зимой при отсутствии искусственного подогрева воздуха зверькам необходимо предоставить утепленные, по возможности сухие помещения;

• корм нужно выкладывать близко от входа в убежище, так как при низкой температуре воздуха или при повышенной влажности расход корма увеличивается;

• надежное укрытие и близость кормов очень важны для шиншилл, так как они не делают самостоятельных попыток к утеплению своих гнезд и заготовке кормов впрок;

• особую заботу надо проявлять о молодняке и новорожденных щенятах. Во всех случаях при содержании шиншилл в вольере им необходимо предоставлять теплое гнездо.

Эксперименты, проводившиеся в Средней Азии, показали, что шиншиллы летом при сильной жаре спасаются от перегрева в подземных норах, как и от переохлаждения зимой.

Некоторые любители предлагают также оригинальные способы содержания шиншилл. Например, помещают клетки на чердаке дома, подведя туда водяное отопление. Однако самый надежный и проверенный способ – создание шиншиллам искусственных условий в специальном отапливаемом и вентилируемом помещении. Только летом в сухую погоду зверьков желательно переводить на свежий воздух.

В США на многих фермах используются капитальные здания. С помощью искусственного отопления и холодильных установок там строго выдерживаются наиболее благоприятные режимы температуры и влажности воздуха.

Примерно такие же условия для разведения шиншилл используют в нашей стране. Под ферму отводится светлое сухое помещение, в котором созданы наиболее благоприятные для зверьков условия. Там круглый год поддерживается довольно стабильная температура (14–18 °С), так как доказано, что при температурах ниже 10 и выше 25 °С зверек начинает испытывать неудобство. Отрицательные температуры могут плохо сказаться на новорожденных и беременных зверьках, на рождаемости, а при температуре свыше 30 °С шиншилла может погибнуть из-за теплового удара. Источником тепла в помещении может быть любой нагревательный элемент за исключением тех, которые сжигают кислород воздуха (например, раскаленная спираль).

Запыленность должна быть минимальной, поэтому помещение, в котором содержатся шиншиллы, нельзя использовать как склад для хранения инвентаря или место для хранения и сушки сена.

Для создания крупных ферм с поголовьем в несколько тысяч особей желательно строить двухэтажные здания. На первом этаже в этом случае располагаются шиншиллы, а на втором – подсобные помещения.

На фермах необходимо оснащение, позволяющее поддерживать в помещении постоянный температурный, влажностный, световой режимы.

Шиншилл с успехом можно разводить и в домашних условиях, в городских квартирах. Опыт такого рода имеется у любителей звероводства. Шиншилл содержат на чердаках, в отдельных комнатах, гараже без окон, сарае, подвале, полуподвале, даче. Наилучшим вариантом является полуподвал или подвал (при наличии там необходимого уровня влажности): на площади 10 м

 можно разместить 80–100 шиншилл (с учетом обустройства проходов между клетками).

Клетки

По мнению специалистов, клетка является самым универсальным и лучшим типом домика для шиншилл. Так как зверьки проводят в ней большую часть своей жизни, то она должна отвечать ряду гигиенических и практических требований, чтобы пребывание в таком жилище не наносило ущерба здоровью грызуна.

Первое и самое главное условие: клетка должна быть максимально просторной и гигиеничной, к ней обязательно должен быть удобный подход. Ни в коем случае нельзя располагать домик для шиншилл в глухом помещении или в проходном месте – здесь они не смогут полноценно отдохнуть, а это, в свою очередь, негативно скажется на их здоровье.

Нежелательно ставить клетку рядом с окном на солнечной стороне, отопительными приборами и около стены. От стены ее лучше отодвинуть примерно на 5–8 см. Если по каким-либо причинам сделать это невозможно, то поверхность стены желательно обить любым прочным материалом (например, железом).

Не рекомендуется ставить клетку и в спальне. Напомним, что шиншиллы ведут ночной образ жизни. И именно в это время суток у них начинается активный период. Поэтому беготня и шумные игры зверьков вряд ли доставят удовольствие владельцу.

Клетки подразделяются на несколько видов в зависимости от величины и используемого материала. По параметрам их подбирают в зависимости от того, сколько животных предполагается здесь содержать.

Шиншилла в клетке

В уходе наиболее удобными являются клетки с выдвижным поддоном и полом. Их лучше всего сделать из оцинкованного металлического листа, пластмассы или металлической сетки с ячейками не менее 0,7 см.

Клетки для 1–2 шиншилл.

Минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50?70?50 см. Естественно, в каждом конкретном случае клетку подбирают для зверька индивидуально, в зависимости от его размеров. Особенно важна для шиншилл высота клетки.

После того как клетка куплена, ее, прежде чем заселять шиншилл, необходимо подготовить: смастерить деревянные полочки, по которым зверьки будут бегать, установить поилку (лучше автоматическую), миску для еды, ясли для сена (чтобы зверьки не затаптывали его).

Некоторые владельцы устанавливают в клетке домик для шиншилл. В принципе он не помешает, однако необходимо знать, что он не должен быть пластмассовым и не должен иметь пола.

Клетка для одной шиншиллы

Клетку для шиншилл можно сделать на заказ. Конечно, по дизайну она будет уступать покупной, однако будет гораздо удобнее в эксплуатации, так как мастер ее сделает по вашему заказу, а также предусмотрит все необходимые приспособления.

Клетка для двух шиншилл должна быть несколько больше, чем для одной (примерные минимальные размеры 60?80?80 см).

Для изготовления клеток в домашних условиях ни в коем случае нельзя использовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную, зараженную грибком и смолистую древесину (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб, клеи и герметики, искусственный камень, пенобетон, синтетические и искусственные материалы, а также веревки и ткани из натурального материала, которые легко распадаются на волокна. Кроме того, в клетке не должно быть плохо закрепленных мелких деталей (гайки, скрепки и т. д.), которые зверьки могут проглотить.

Клетка для двух шиншилл:

1 – термометр; 2 – верхний двойной домик; 3 – трапик; 4 – камень для стачивания зубов; 5 – кормушка; 6 – поилка капельная; 7 – ясли для сена; 8 – мисочка для прикорма; 9 – «лазалка»

Для изготовления клетки лучше всего подходят хорошо просушенная несмолистая древесина (бук, ольха), нержавеющий или оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной не менее 1 мм (размеры ячеек должны быть 2,5?2,5 см). Помимо того, для клетки может понадобиться прочное стекло толщиной не менее 4 мм (стыки обязательно нужно заделать), которое устанавливают снизу на высоте примерно 60–65 см для предотвращения выбросов опилок и песка. Кроме того, стеклом можно накрывать клетку сверху.

Каркас для клетки делают из алюминия, боковые стенки – из металлической сетки, поддон – из стального листа.

Из остального материала выполняются предметы для внутренней отделки.

Крепление деталей производят резьбовыми соединениями или заклепками, полочки – уголками или шурупами.

После того как клетка готова, ее дно засыпают смесью из сухих, не очень мелких ольховых или буковых стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.

Клетка для полигамного разведения шиншилл.

Самая простая конструкция состоит из нескольких клеток меньшего размера (для самок), соединенных с длинным проходом (для самца). При необходимости дверцы открываются и закрываются.

Клетки можно установить блоками одну на другую, чтобы получился 2–3-этажный стеллаж.

В каждой клетке для самки устанавливают кормушку, поилку, ванночку для купания и ясли для сена.

Для того чтобы самочки не могли выходить из своих клеток, им на шею надевают специальные кольца, которые практически не заметны в шерсти животных. Желательно иметь несколько таких колец в запасе, так как самцы нередко перегрызают их при ухаживании.

Кольца для самок

Таким образом, при выборе клетки необходимо обращать внимание не только на эстетические, но и практические стороны.

Клетка для семьи шиншилл.

На рисунке показан чертеж таких клеток. Так, на одну семью (4 самки + 1 самец) нужно четыре клетки с туннелем. На каждую самку одевают кольцо, за счет него она не может попасть в другую клетку (у каждой самки определенная клетка), а самец без кольца имеет доступ ко всем самкам.

На рисунке указаны минимальные размеры клеток. Однако следует помнить, что чем больше вольер, тем лучше.

В убежище размером 300?200?200 мм отверстие лучше всего делать на расстоянии 80–100 мм от пола.

Клетка для семьи шиншилл: а – клетка на семью; б – клетка на пару; в – транспортировочная клетка; г – поддон для клетки; д – убежище. 1 – сетка с ячейкой 20?20 мм; 2 – воротце для самца (оцинковка); 3 – коридор (туннель) для самца; 4 – полки; 5 – половая сетка (желательно с ячейкой 10?10 мм); 6 – перегородка (оцинкованный лист или дерево); 7 – отверстие в воротце диаметром 7,5–7,8 мм; 8 – место для поддона; 9 – поилка; 10 – убежище (домик), где самка прячется, рожает детенышей и отдыхает; 11 – кормушка; 12 – крышка переноски; 13 – борта (уменьшается стресс при перевозке, можно использовать скотч); 14 – дверка, предназначенная для чистки домика

В клетке должно находиться как минимум две полки, где шиншиллы спят и отдыхают, а также должен быть камень для стачивания зубов (можно использовать кусочки различных деревьев, лучше всего яблоня или груша). На клетке должны быть подвешены поилка и кормушка. Можно также установить в клетке специальное колесо, чтобы зверьки могли двигаться, за счет этого идет развитие мышц.

Как правильно разместить клетки.

В содержании шиншилл очень важный момент – размещение клеток.

При размещении клеток па полках, подставках и других приспособлениях можно столкнуться с серьезной проблемой: отходы жизнедеятельности шиншилл, смешанные с опилками, скапливаются за клетками, на полках, под поддонами; обычно их трудно вымести, в связи с чем появляется неприятный запах в помещении.

Предлагаем самый оптимальный вариант.

Металлический уголок сечением 25?25 необходимо разрезать по длине 95 см. На отрезке 55 см «болгаркой» делают треугольный пропил, для того чтобы можно было придать конструкции форму буквы «Г». Пропилы делают разносторонние, для того чтобы два уголка были направлены друг к другу внутренним ребром.

На коротком участке металлического уголка делают два отверстия диаметром 8 мм сверлом по металлу, для того чтобы прикрепить уголок к стене. На длинном участке, отступив от края 1,5 см, делают по одному отверстию диаметром 6 мм в обеих плоскостях.

На удобной высоте закрепляют первый уголок. В зависимости от размера клетки, крепят второй металлический уголок к стене так, чтобы клетка устойчиво стояла на двух металлических уголках. Для того чтобы конструкция была устойчивой, вставляют деревянный брус между двумя уголками и крепят его шурупами через верхние отверстия.

Но как показала практика, уголки «просаживаются». И если подставить упоры от пола, то создаются проблемы при уборке, т. к. каждый упор нужно обмести. Для этой цели служит второе отверстие. Закручивают в него шуруп с широкой шляпкой (он входит в деревянный брус) и крепят к шурупу металлическую проволоку диаметром 2 мм. Строго по отвесу в потолке сверлят отверстие, крепят там мебельный уголок и с усилием по «визиру» подтягивают с двух сторон проволокой всю конструкцию.

В результате получаются крепко и надежно установленные клетки. Но самое главное, опилки, которые разлетаются из клеток, а также продукты жизнедеятельности шиншилл, не скапливаются за клетками и в других местах. Все это падает на пол и легко убирается с помощью щетки для покраски. Неприятный запах практически исчезает.

Оборудование

Для кормления шиншилл и ухода за ними необходимо специальное оборудование.

Домик для шиншиллы

Что касается обустройства специального домика для шиншилл, то в этом вопросе тоже нет единого мнения среди заводчиков. Одни считают, что такой домик нужен, так как шиншилла рядом с ним себя комфортно чувствует. Другие настаивают, что с домиком шиншиллы себя чувствуют уютней лишь у любителей в квартире, когда зверек один и постоянно находится в зоне внимания. А вот на ферме, когда усиленного внимания со стороны человека нет, животные постоянно прячутся в домик и в результате дичают, при этом начинают кусаться.

Некоторые фермеры ставят домик для шиншилл только тогда, когда самка вот-вот должна рожать. Другие же вообще об этом не задумываются, и самка приносит детенышей на опилках в клетке (и весьма успешно).

Гнездовой ящик

Для самок изготавливают гнездовые ящики, которые устанавливают внутри клеток или снаружи, соединив с основной клеткой входным отверстием. Такие ящики можно делать целиком из древесины. Обычные их размеры – 31?31 см. Входное отверстие предпочтительно вырезать круглое, с диаметром не менее 15,5 см.

Гнездовой ящик удобнее располагать снаружи клетки, так как это дает возможность регулярно следить за состоянием самки и приплода. Для этого прорезают специальную дверцу.

Кормушки

В клетки помещают кормушки – посуду из стекла или глины. Для удобства зверьков они не должны быть высокими, и предпочтительно, чтобы они несколько сужались кверху – тогда не будет рассыпаться корм. Наиболее удобная кормушка должна иметь высоту 5–6 см, диаметр основания – 7–8 см. Очень подходят для этих целей небольшие пепельницы с тяжелым дном, чтобы шиншиллы их не переворачивали, наступив на край.

Кормушку для гранулированного корма можно сделать из оцинкованной жести и поместить на дверце клетки и закрепить на оси, чтобы ее можно было перевернуть для удаления остатков корма.

Поилка капельная

Для шиншилл рекомендуется капельная поилка объемом примерно 150 мл (лучшими считаются поилки с нержавеющим соском). Поилка крепится с внешней стороны клетки при помощи проволоки. Со стороны клетки ее можно защитить небольшим листом из оцинкованной стали.

Капельная поилка для шиншилл

Автоматическая поилка

Существует два типа автоматических поилок для грызунов: автопоилки первого типа представляют собой перевернутую вверх дном бутылочку, в крышечку которой встроена металлическая трубочка, внутри которой находятся стальные шарики, запирающие подачу воды.

Автопоилки второго типа, или ниппельные автопоилки, – это, по сути, клапан, устроенный таким образом, что при нажатии на выступающий металлический штифт открывается подача воды.

Вода к такой поилке подается по трубочке из какой-либо емкости. К сожалению, трубочка и сама емкость часто не входят в комплект автопоилок. Здесь широкий простор для технического творчества.

Если вы содержите одну-две шиншиллы, то выбор между автоматическими поилками первого и второго типа большого значения не имеет. Следует учесть лишь то, что чем больше объем поилки, тем реже вам придется ее наполнять. А чем объем меньше – тем свежее будет в ней вода, ведь вы будете вынуждены доливать ее более часто.

Другое дело – содержание шиншилл, количество которых не менее десяти. Несложные, казалось бы, и не слишком долгие манипуляции при многократном их повторении становятся трудоемкими и обременительными. Здесь и напрашиваются некоторые решения, от применения которых хотим вас предостеречь.

Так, например, при использовании автопоилки в виде перевернутой бутылочки у вас может возникнуть желание прорезать в донышке отверстие, чтобы проще было доливать в нее воду. В девяти случаях из десяти они после этого начнут подтекать. Шарик у этих поилок чаще всего не закрывается герметично, а вода внутри удерживается за счет герметичности самой бутылочки – за счет того, что вытекшую воду не может заместить воздух.

При использовании автоматических поилок второго типа сам собою напрашивается «шиншиллий водопровод».

Прозрачная трубочка, применяющаяся в автомобильных омывателях лобового стекла, продается во многих автомагазинах, но лучше использовать медицинские трубочки от капельниц. В автомагазинах продаются и пластмассовые тройнички для таких трубочек, позволяющие собрать в единую систему любое количество автопоилок, получающих воду из единой емкости.

Вверху стеллажей располагают большие пластиковые бутыли, а ниже делают разводку по отделениям стеллажа «водопровода» с автопоилками. Однако следует знать, что недостатки такой системы заключаются в следующем:

1. Нормальная работа системы. Недостаток заключается в перепаде высот, создающим давление в водопроводе. В нашем случае перепад высот от уровня воды в емкости до самой нижней автопоилки не превышает двух метров. Даже при таком незначительном перепаде высот разница в работе автоматических поилок была налицо – если из верхней поилки, при нажатии на клапан, вода медленно сочится каплями, то из нижней поилки она выливалась струйкой гораздо быстрее, чем шиншилла могла бы ее проглотить. Шиншиллы умудряются пить воду, не намокнув, но уже на второй-третий день после уборки нижние отделения стеллажей превращаются в болото.

2. Авария в «шиншилльем водопроводе». В случае аварии без воды остаются сразу все находящиеся в стеллаже шиншиллы. Кроме того, при протечке вытекает большое количество воды, предназначенное для целого стеллажа с шиншиллами. Если такая авария происходит в квартире, то 2–4 л воды запросто могут промочить перекрытие, испортив потолок и стену вашим соседям. Если же протекающая вода попадает в какое-либо отделение стеллажа, то в нем будет настоящий потоп, который при определенных условиях (например, глубокий поддон и отсутствие полочек) может стать для шиншиллы фатальным.

«Шиншиллий водопровод»

Авария может произойти, если кто-то из шиншилл доберется до трубочки, по которой поступает вода, что происходит время от времени, несмотря на принимаемые меры предосторожности.

Но есть и другая возможная причина аварии, застраховаться от которой нельзя. Так, например, очень часто из некоторых ниппельных автопоилок со временем начинает подтекать вода. Причиной, вероятно, становится какая-то соринка, так как после продувания воздухом течь чаще всего прекращается. Но начаться она может в любой момент! И, как правило, это обычно происходит в ваше отсутствие.

Вода для поилки

Если вы используете поилку в виде перевернутой бутылочки и водопроводную воду, то учтите, что хлор из водопроводной воды в поилке такого типа не выветрится, так как выветриваться ему некуда.

Водопроводную воду можно, конечно, отстаивать, как делают это для полива цветов. Но, во-первых, хлор выветрится только из верхнего слоя воды, так как нет перемешивания, а во-вторых, хлор – это не единственное, от чего питьевую воду желательно очистить.

Если вы отстаиваете воду, обязательно примите меры к тому, чтобы никогда не перепутать воду, предназначенную для поилки, с водой для полива домашних растений. В воду для полива цветов, как правило, добавляют удобрения, а они смертельны для домашних животных и опасны для человека!

Советуем использовать для автопоилок, а также и для питья, чистую родниковую или водопроводную воду, очищенную дополнительно, например, с помощью бытового фильтра-кувшина. Такая очистка воды гораздо целесообразнее, чем, например, кипячение.

Кстати говоря, бутилированная питьевая вода – это чаще всего обычная водопроводная вода, прошедшая дополнительную очистку.

Ванночки для купания

Шиншиллам необходимо регулярно купаться в песке и пыли, так как мех у них очень тонкий и легко вбирает влагу. В естественных условиях грызуны каждый день принимают песочные ванны и таким образом очищают свою шубку от загрязнений и омертвевших волосков. В наших климатических условиях, если шиншиллам не давать купаться, они могут заболеть.

Лучшими считаются купальни конической формы высотой 27–28 см и с диаметром днища 25–26 см. Верхняя часть должна быть уже днища на 7–8 см.

Ванночка для купания

Ванночки могут быть выполнены из металла, керамики и прочного стекла. Вместо них можно использовать обычные миски подходящего размера из прочного стекла или керамики.

Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1–1,5 часа. Обычно шиншиллы с удовольствием принимают песочные ванны. Если они этого не делают, то это может свидетельствовать о болезни.

Дополнительные конструкции

Содержание шиншилл в клетке в какой-то степени действует на них угнетающе. Страдают также физическое развитие и нервная система зверьков. Поэтому необходимо несколько разнообразить окружающую обстановку. Для этого некоторые шиншилловоды рекомендуют устраивать грызунам регулярные прогулки, то есть выпускать их по очереди в основное помещение или (летом) на специальный выгон. Можно приделывать к клеткам специальные «барабаны» – такие же, как для белок. В них шиншиллы укрепляют мускулатуру, что важно для сохранения хорошего самочувствия.

Можно еще более разнообразить обстановку в клетках. Например, у одной из стенок пристраивают дощечку шириной 10– 12 см, на ней зверьки очень любят спать, растянувшись во весь рост. Полочку для отдыха можно сделать из сетки.

Транспортные клетки

Для переноса зверьков удобны небольшие клетки размером 40?20?20 см.

Перевозка шиншилл летом. Перевозить зверька в летнее время лучше всего в машине с кондиционером. Если нет кондиционера, тогда перевозку осуществляют с открытыми окнами и обязательно в открытой клетке, а не в террариуме и не на руках. Летом лучше перевозить шиншиллу в переноске с большими отверстиями или в небольшой клетке. Также подойдут пластиковые переноски для кошек и собак. Главное, чтобы солнце не проникало в клетку.

Перевозка шиншилл зимой. Зимой лучше перевозить шиншилл в закрытой пластиковой переноске для кошек и собак. Можно использовать сумку-переноску. Дно должно быть с теплой мягкой подстилкой, чтобы защитить от холода лапки животного. Если расстояние небольшое, шиншиллу можно перевозить за пазухой.

Перевозка шиншилл в поезде. При передвижении на поезде лучше всего воспользоваться пластиковой перевозкой для собак или кошек, которая имеет решетчатую дверцу. На дверцу можно установить кормушку и поилку.

Перевозка шиншилл в самолете. В самолете, как и в поезде, можно воспользоваться переноской с решетчатой дверцей. Можно использовать небольшие переноски для грызунов.

Длительные переезды. Для перевозки и проживания зверька в это время лучше всего использовать переноску для домашних животных – кошек и собак – из пластика размером не менее 50?35 см и высотой от 30 см с металлической решетчатой дверцей. Ее можно использовать как для перевозки, так и в качестве временного домика для шиншиллы на время путешествия.

На решетку прикрепите кормушку и поилку. Внутрь переноски можно положить мягкую подстилку и приспособить туалет из любой металлической коробки с бортиком 4–5 см. В коробку насыпьте гранулированный древесный наполнитель.

Инвентарь

Для ухода за шиншиллами и уборки помещения требуется специальный, применяемый только в данном помещении, инвентарь. Это ведра, тряпки, метлы, посуда для мытья кормушек и поилок, скребки, корзины для выноса мусора; их хранят в отведенном для этого месте.

При заболевании зверьков инвентарь следует разделить на две части: для ухода за здоровыми и больными шиншиллами.

Для дезинфекции клеток желательно иметь паяльную лампу, так как применение различных моющих средств вредно отражается на здоровье шиншилл.

Термометры. Крайне необходимым предметом для контроля за микроклиматом является градусник для измерения температуры воздуха, который должен находиться в помещении постоянно. Неплохо также иметь специальные термометры, максимальный и минимальный, чтобы знать, насколько изменялась температура в течение суток. Также необходим гигрометр для измерения относительной влажности воздуха.

Камень для стачивания зубов должен быть не очень большим, так как зверьки тогда вряд ли будут использовать его по назначению. Лучше всего для этой цели купить в зоомагазине специальные шиншилловые пемзы.

Марлевый сачок для ловли шиншилл

Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные (лучше березовые) или картонные палочки.

Приборы для дезинфекции клеток. Время от времени клетки шиншилл необходимо дезинфицировать специальными приборами. Не рекомендуется для этой цели использовать химические моющие средства, так как это может нанести вред здоровью вашего питомца.

Приспособления для переноса и осмотра зверьков. Для переноса зверьков существуют специальные клетки небольшого размера (40?20?20 см).

Для ловли зверьков используют обычные сачки, затем берут грызуна за хвост, аккуратно придерживая его рукой под брюшко. Трогать мех с боков и на спинке нежелательно, так как от этого он портится.

Кроме всего прочего, понадобятся весы для контроля за весом шиншилл.

Особенности ухода за шиншиллами

Шиншиллы в нашей стране считаются животными экзотическими. В связи с этим их содержание несколько отличается от ухода за привычными для нас «местными» грызунами и, соответственно, имеет ряд особенностей.

Ухаживать за шиншиллами на самом деле не очень сложно. Но именно от правильного содержания зависят здоровье вашего питомца, его внешний вид и способность к размножению. Ежедневный осмотр позволит предотвратить или своевременно выявить заболевание. Каждодневное наблюдение особенно требуется беременным или недавно родившим самкам, щенкам, а также животным, которые отказываются от еды и купания, малоподвижны, что, как правило, является признаком заболевания, неблагоприятной атмосферы или некачественной пищи.

Кроме того, шиншилл желательно регулярно взвешивать и контролировать изменение веса, так как его резкое снижение также является неблагоприятным признаком.

Необходимо тщательно следить и за помещением, где находятся клетки шиншилл. Грызуны очень страдают от чрезмерного скопления пыли, духоты, спертого воздуха. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, проводить влажную уборку. Не следует хранить здесь ненужные вещи и сушить сено.

Для чистки деревянных клеток не рекомендуется использовать обычные синтетические моющие средства, так как испарения мыльного раствора пагубно сказываются на здоровье животных.

Уборка клеток

Клетки шиншилл убирают ежедневно: из поддона удаляют весь мусор, остатки еды; в случае необходимости его протирают тряпочкой. Ежедневно меняют стружки и опилки, которыми посыпают пол клетки. Кормушки, поилки и купальни моют каждые 3–4 дня (можно чаще). Уборку нужно производить аккуратно, без шума, чтобы не напугать животных.

Генеральную уборку клетки проводят один раз в неделю (летом можно чаще). Перед этим шиншилл обязательно отсаживают в клетку для переноса.

Металлические клетки моют специальными средствами, избегая попадания их на деревянные детали. Клетки, изготовленные из дерева, протирают раствором салициловой кислоты, а сильно загрязненные детали рекомендуется заменять новыми.

Стеклянные части клетки протирают обычным средством для мытья окон, а затем тщательно промывают водой.

После окончания генеральной уборки помещение хорошо проветривают в течение 1–1,5 часа, затем насыпают свежую стружку и опилки и пересаживают в клетку шиншилл.

Уход за шерстью

Чтобы мех шиншилл всегда выглядел превосходно и не сваливался, его необходимо регулярно расчесывать, а зверькам каждый день устраивать пылевые ванны.

В природе животные купаются в вулканическом пепле или пылевом песке, которые обладают хорошими сорбирующими свойствами и прекрасно очищают их шубку. Поэтому содержащимся в неволе шиншиллам также необходимы ежедневные пылевые ванны.

Расчески для шиншилл

Песок – особый минерал, обладающий прекрасными сорбирующими свойствами. Для шиншилл необходимо подбирать самый мелкий песок, можно использовать пылевой суглинок, тщательно просеянный и прокаленный.

Никогда не используйте для купания шиншилл речной или обычный строительный песок: он плохо впитывает влагу и жир из меха; кроме того, его острые и твердые кристаллы сильно повреждают волос.

В качестве добавки к песку рекомендуется использовать обычный тальк (из расчета 1 часть талька на 9 частей песка) и цеолитовую муку.

Некоторые владельцы используют для купания шиншилл только муку, так как шерсть после такой ванны приобретает необычайный блеск и серебристый оттенок. Однако следует знать, что она очень сильно пылит.

Песок для купания можно использовать по несколько раз, предварительно его хорошо просеяв и прокалив.

Распорядок дня

Утром или вечером (днем находиться в помещении нежелательно, чтобы не прерывать дневной сон зверьков) необходимо открывать купалки на 0,5–1 час.

После этого зверовод раздает корм, положенный зверькам в этот день недели. Закончив с раздачей корма необходимо проверить наличие воды в поилках и при необходимости добавить ее.

Затем следует уборка помещения. Один раз в неделю шиншиллам меняют подстилку (стружку), кипятят пробки и трубочки поилок, тщательно ершиком моют бутылочки-поилки.

Один раз в неделю, если зверьки здоровы и не ожидается прибавления, шиншилловод может позволить себе отдохнуть, позаботившись о том, чтобы в этот день у подопечных была еда и вода.

Полезные советы по уходу за шиншиллами

• Держат шиншилл за основание хвоста, ловят за ухо.

• Осматривать зубы надо ежемесячно. Левой рукой взять зверька за два уха, правой раздвинуть губы и осмотреть зубы.

• Зерновая смесь и сено – это основной корм шиншилл, все остальное давайте только тогда, когда убедитесь, что это давать можно.

• Температура воздуха выше 26 °С для шиншилл критична. Оптимальная – 18–20 °С.

• Следите за тем, чтобы в досягаемости зверьков не было проводов.

• Купать шиншилл нужно в чистом песке (как минимум 2 раза в неделю).

• Поить зверьков нужно профильтрованной, охлажденной до комнатной температуры водой.

• Нельзя наливать в поилку воду из-под крана.

• Для шиншилл нужны специальные витамины для грызунов.

• Клетка для шиншиллы должна быть большой и высокой (высота меньше 50 см нежелательна).

• Необходимо постоянно следить за состоянием ушей. В сене могут быть споры грибка, который шиншилла может подцепить.

• Внимательно следите за работой кишечника своих подопечных (фекалии должны быть твердыми и продолговатыми).

• Обеспечьте регулярное взвешивание (по весу можно обнаружить начавшуюся проблему со здоровьем).

• Нельзя сажать вместе двух незнакомых шиншилл, нужно их постепенно знакомить.

• Держать зверьков можно только в помещении, при этом следует избегать прямых солнечных лучей.

• В помещении для шиншилл всегда должно быть сухо и чисто.

• Необходимые условия для содержания шиншилл – чистый воздух и отсутствие сквозняков.

Кормление шиншилл

Кормление шиншилл является одним из важнейших и трудоемких процессов. При неправильном кормлении зверьки болеют, уменьшается выход продукции и увеличивается падеж, что наносит значительный ущерб бюджету семьи и нередко разочаровывает неопытных звероводов-любителей. Поэтому кормление шиншилл должно быть экономичным и разнообразным, так как от этого зависит рентабельность получаемой продукции в домашнем хозяйстве.

Шиншиллы относятся к растительноядным животным, или фитофагам, которые питаются всеми частями растений. К питанию определенными кормами шиншиллы привыкают с самого раннего возраста. Навыки поиска пищи они перенимают от взрослых особей. Это обстоятельство позволяет приучать молодняк к кормлению тем или иным кормом, который они раньше не привыкли употреблять в пищу.

Выращивание шиншилл на местных кормах более удобно и выгодно для зверовода, чем покупка их в магазине.

Основные корма

Основой всего рациона кормления шиншилл является кормовая смесь с различными добавками. На каждой ферме рекомендуют свой состав смеси, поэтому необходимо посоветоваться с опытными специалистами. Корм за сутки должен быть полностью съеден. Если корм остался, то рацион следует уменьшить.

Чтобы обеспечить зверьков полноценным питанием, необходимо составлять для них рационы, включающие пищу высококалорийную, витаминизированную, хорошо переваримую.

По данным ученых, в рационы взрослых шиншилл должно входить 10–16% белка, 4–6% жира, не менее 20% клетчатки, 6– 7% минеральных веществ, 10% воды. Однако есть и другие рекомендации по составу рациона (% от сухого вещества): сырой протеин – 14–17, переваримый протеин – 11–13, сырой жир – 5–6, сырая клетчатка – 18–21, сырая зола – 6–8.

Общая питательность рациона составляет 50–70 ккал в апреле – мае, 75–85 ккал в январе – феврале на одно животное, или 130–170 ккал на 1 кг живой массы. Учитывая различную переваримость кормов, индивидуальную потребность зверьков, а также неизбежные при их кормлении остатки, дневной рацион шиншиллы должен содержать 90–115 ккал.

Рационы для молодняка испытывались в различных странах. Так, например, гранулированный корм различного состава давали шиншиллам в возрасте от 7 до 17 недель. Выявлено, что лучшими по приросту массы тела (живая масса в 17 недель – 481 г) оказались животные группы, получавшие гранулы с содержанием 16,3% белка, 12% клетчатки, 3,4%жира и 7,6% минеральных веществ.

Животные групп, получавших гранулы с другим содержанием белка (15,6 и 19,7%), также развивались успешно, но их масса была несколько меньше.

По данным исследователей, шиншилла переваривает протеин в сухих смесях на 60%, а при добавке к ним зеленого корма и корнеплодов – на 5–10% выше. В некоторых гранулированных кормах переваримость содержащегося в них протеина доходит до 77%.

Переваримость углеводов у шиншилл высокая – в среднем около 80% (70–94%), а жира – около 85% (66–91%). Клетчатка переваривается на 35–50%. Установлено, что при увеличении количества кормов с высоким содержанием клетчатки (грубых) на 1% снижается переваримость органического вещества и примерно на 1% – энергия рациона.

Для нормального воспроизводства шиншилл необходим относительно высокий уровень клетчатки, которую они получают в основном из сена (травяной муки). Зерно дают зверькам в дробленом виде, сухим и чистым. Сено должно быть зеленым, с приятным запахом. Скармливание затхлого, плесневелого, пыльного сена может привести к заболеванию и даже гибели зверьков. Зеленые корма (трава), если они лежалые и разогревшиеся, вызывают у шиншилл вздутие желудка.

Составные части рационов могут быть изменены в зависимости от наличия тех или иных кормов, но в любом случае необходимо разнообразить корм. Только концентрированных кормов в рационе должно быть не менее четырех видов.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 29,95р. (на 01.04.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картойами или другим удобным Вам способом.